Alpi's Strickbuch

Herzlich willkommen in Alpi's Strickbuch

2012-01-27T09:56:00.000+01:00

Lieber Stricker/innen und alle die es werden wollen

Nach den ersten Anfängen mit dem Strickbuch hier hab ich einiges modifiziert und in der nächsten Zeit wird noch viel Neues dazukommen. Es lohnt sich also immer mal wieder reinzuschauen.

Ihr findet die verschiedenen Beiträge über die Menuliste oben. Da gibts zwar noch einige die leer sind, aber auch das kommt nach und nach. Natürlich hat auch mein Tag nicht endlos Stunden. Die vielen Neuerungen bei Blogger machen es mir auch nicht wirklich leichter. Aber davon lassen wir uns ja nicht unterkriegen.

Bei Fragen könnt ihr die Kommentarfunktion benutzten. Ich freu mich auch über Grüsse im Gästebuch.

Viel Spass und fröhliche Strickstunden wünscht Euch

Alpenrose

Knäuel von Hand wickeln

2012-01-27T09:54:00.001+01:00

Wie so viele mag auch ich die Knäuel von innen heraus verstricken. Industriell gewickelte Knäuel fallen nach der Hälfte leider gerne auseinander oder das Ribbelmonster hat zugeschlagen was auch knäueln bedeutet. Wollstrangen wollen sowieso als allererstes geknäuelt werden.
Diese Art Knäuel ist aber auch für Strickerinnen mit Knäuelhalter toll, denn es lässt sich besten darauf stecken und von aussen abstricken.

Ich zeig dir hier wie du ein solches Knäuel hinkriegt. Und du braucht dafür nicht mal etwas zu kaufen.

Ein runder länglicher Gegenstand der gut daumendick und glatt ist reicht dafür. Der kann aus Holz, Kunststoff oder Metall sein, das ist egal. Hauptsache er ist glatt und hat an einem Ende einen sauberen Abschluss wo die Wolle sich nicht verhaken kann.

Das sind Dinge die ich dafür verwende je nachdem was grad in der Nähe liegt.
Schaut euch um in eurem Hausrat, ihr findet ganz bestimmt etwas was noch auf seine wahre Bestimmung wartet.

Ich nehm diesmal meinen hübschen Häkelhaken.
Mein Wickelhilfsstab hab ich in der linken Hand und leg den Anfang der Wolle dazu in meine Hand. Nimm das Ende so lang dass es etwas über den kleinen Finger hinaus hängt.

Hand schliessen und schon bist du in der Startposition.

Das Ende braucht du gar nicht fixieren, das klemmt ja fest in deiner Hand.
Jetzt gehts los. Wickeln und zwar nicht wild sondern erst aufsteigend

dann wieder drüber absteigend.
Muss auch nicht so akurat aussehen wie auf meinen Bildern. Nur überkreuzen sollte es sich nicht, sonst ziehst du beim Anstricken erst mal Wollkotze raus.

Nach mehreren Umwickelungen hast du einen griffigen Grund um die Knäuelwicklung auszuführen. Und nun änderst du ein bisschen den Winkel

und wickelst in dieser Schräge die Wolle Faden neben Faden.
Das geht leichter als du jetzt denkst. Dreh den Wickelstab mit kleinem -, Ring- und Mittelfinger. Mit Daumen und Zeigefinger kannst du die Wolle auf dem entstehenden Knäuel führen.
Wichtig! Nicht zu straff wickeln, es soll locker werden denn Wolle will atmen können also satt aber nicht stramm wickeln.

Immer in diesem Winkel wickeln, Faden neben Faden. Auch hier, es muss nicht perfekt und akurat sein. Hauptsache du überkreuzt dabei nicht, sonst hakt deine Wolle später beim rausstricken.

Wenn du den Winkel beibehalten hast entsteht ein kleines kantiges Knäuel. Würdest du so weiterwickeln ergäbe das letztendlich einen Teller. Aber wir wollen ja ein praktikables Knäuel haben.

Deshalb verändern wir nun wieder den Winkel. Wickle etwas steiler, also direkt an den Hilfsstab dranwickeln.

So steigt sukzessive die Knäuelhöhe.
Das machst du solange bis du eine recht kugelige Form hast.

Und nun wieder den Winkel ändern.

Das heisst du gehst jetzt wieder eine Zeit lang nicht höher sondern wickelst wieder konstant mit dem neuen Winkel. Solange bis das Teil wieder eher kantig ist.

So wickelst du deine ganze Wolle, immer im Wechsel: Knäuel länger werden lassen mit steilem Winkel und direkt an den Hilfsstab gewickelt - etwas flacher um das Knäuel wieder kantiger werden zu lassen.

Natürlich steht es dir frei dein Knäuel anders zu formen. Probier ein bisschen aus und mach was dir am besten gefällt. Ich bevorzuge meine erklärte Vorgehensweise weil das Knäuel so bis zum Schluss sehr stabil bleibt was mehr Strickgenuss bedeutet.

Die letzten Umdrehungen nutzen wir um unser schönes Knäuel zu fixieren.
Am schönsten und leichtesten geht das wenn du mit dem linken Daumen die Wolle fixierst und so die erste Umdrehung machst.

Jetzt noch das letzte Stück um das Knäuel wickeln. Das darf nun auch ruhig etwas stramm werden.

Bei der letzten Umdrehung leg ich wieder den linken Daumen drauf und wickle drüber.

So kann ich mit dem Zeigfinger leicht auch drunter durch und das Ende fassen.

Durchziehen, aber nicht ganz. Wir wollen eine Schlaufe haben.

Einmal verdrehen und nochmals eine Schlinge durch die Schlaufe ziehen.

Dabei die Wickelung straff halten und anziehen.

Unser Knäuel ist fertig.

Wenn du nicht zu straff gewickelt hast geht das Knäuel wunderbar vom Wickelstab runter.

Mit dieser Methode kann man auch aufgeribbelte Wolle zwischen Strickstück und dem Knäuel wickeln. Das lässt sich dann wunderbar wieder verstricken ohne dass wir dafür das vorhandene wild umwicklen müssen.

Der Zeitaufwand ist längst nicht so gross wie viele denken. Es ist eine wunderbar medidative Arbeit die Wolle vor dem Verarbeiten durch die Finger gleiten zu lassen und zu knäueln mit der Vorfreude aufs Stricken. Und mit jedem Knäuel wirst du schneller.

I-Cord (Strickschnur)

2012-01-25T14:07:00.000+01:00

Ganz oft brauchen wir für unsere Strickwerke eine Kordel. Sei es als Bändeli zum Schliessen oder als Schlaufen für Verschlüsse oder Gürtel. Taschenhenkel kann man derart stricken und was euch sonst noch so einfällt.

Die lassen sich ganz einfach stricken was viel schneller geht als mit der Strickliesel. Auch kann man sie verschieden dick stricken. Von zwei bis sieben Maschen ist alles möglich.

Hier seht ihr drei I-Cords

Die ganz links ist mir nur zwei Maschen gestrickt was eine wunderschöne Vier-Kant-Schnur ergibt. Daneben eine mit vier und eine mit sechs Maschen.

Und warum der Name I-Cord? Nun ganz ausgesprochen bedeutet das Idiotenschnur was sich aber weder auf die Strickerin noch das Resultat sondern die Herstellung bezieht. Denn alles was man dafür neben anschlagen und abketten können muss sind rechte Maschen.

Man braucht 2 Strumpfnadeln und natürlich Wolle.

Warum Strumpfnadeln?
Weil wir unbedingt Nadeln brauchen die an beiden Enden eine Spitze haben. Das haben zwar Rundnadeln auch und zur Not gehts auch damit. Aber mit den Strumpfnadeln sind wir technisch im Vorteil was ihr gleich sehen könnt.

Ich will eine I-Cord mit vier Maschen stricken und hab mir die Maschen mal angeschlagen.

Nun sind wir am linken Ende der Nadel wo sich die Maschen nur durch Wenden abstricken liessen. Das würde dann aber auch nicht eine runde Kordel sondern einen flachen Streifen ergeben.

Deshalb bringen wir die Maschen nun ans andere Ende.

Wir schieben die Maschen rüber bzw. einfach die Nadel zurück bis die Maschen am rechten Ende der Nadel sind und kommen so in die Ausgangsposition um zu stricken.

Unsere Wolle hängt jetzt an der letzten Masche. Aber das bekümmert uns nicht.

Wir stricken ganz normal die erste Masche rechts ab.

Nach der ersten Masche ist unsere Wolle nun auch am "richtigen" Ort.

Die restlichen Maschen auch noch rechts stricken.

Jetzt sind wir wieder am "verkehrten" Ende der Nadel.
Also schieben wir die Geschichte wieder nach rechts.

Immer nach diesem Ablauf vorgehen: Abstricken - Maschen ans andere Ende schieben.
Reihe um Reihe. So lange bis unsere Kordel die nötige Länge hat. Danach abketten oder die Maschen zusammen ziehen, ganz nach Belieben.

Wenn wir unsere I-Cord von hinten anschauen zeigt sich dass es da eine kleine Lücke gibt. Logisch mit dieser Technik.

Die lässt sich aber ausgleichen. Macht dies aber besser erst wenn ihr eure Kordel fertig gestrickt habt um das Risiko eines ungleichmässigen Maschenbildes auszuschliessen.

Die Kordel langziehen bringt schon einiges.

Danach die Kordel zwischen den Fingern rollen macht sie noch gleichmässiger.

Ich verwende auch lieber eine halbe bis ganze Nadelstärke kleiner um die I-Cord zu stricken. Das ergibt zum Schluss dasselbe Maschenbild wie am Strickwerk.

Die Fäden kann man mit einer spitzen Wollnadel reinziehen und dabei ein bisschen die Maschen anstechen. Aufpassen dass sie nirgends rauskommt! Wenn der Faden lang genug eingezogen ist rausstechen und den Faden ein bisschen rausziehen, abschneiden und die Kordel wieder lang ziehen.

Aus Eins mach Zwei (Masche verdoppeln)

2011-04-22T21:47:00.001+02:00

Maschen zunehmen lässt sich auch anders als verschränkt aus dem Querfaden eine Masche herausstricken indem man eine Masche verdoppelt.

Da wo wir ein Zunehmen wünschen stricken wir erst die Masche ganz normal rechts,

lassen aber die "alte" Masche auf der linken Nadel hängen.

Wenn wir nun einfach nochmals rechts abstricken würden würde es sich als eine Masche auflösen, deshalb stricken wir das zweite Mal rechts verschränkt ab.
Also wie zum links stricken einstechen

und die Schlinge durchziehen.

Jetzt lassen wir die Masche von der linken Nadel gleiten.
Seht ihr die zusätzliche Masche auf der rechten Nadel?

Hier hab ich schon zwei Reihen drüber gestrickt, findet ihr die Zunahme?

Schwer zu sehen gell? Hab sie eucht deshalb farblich hervorgehoben.

Mit der Verdoppelung lassen sich auch gut Maschen an der Kante zunehmen, also die Randmasche verdoppeln.

Welche Zunahmeart man wählt hängt ein bisschen vom Strickstück sowie dem Strickmuster ab, einfach testen. Das Verdoppeln bevorzuge ich vor allem bei krausrechts sowie an der Kante. In glattrechts gestrickten Stücken mache ich lieber das Zunehmen mit dem Querfaden, also verschränkt herausstricken weil es weniger sichtbar ist.
Aber auch hier gilt, jeder nach seinem Gusto.

Eine weitere Variante von Randmaschen

2011-04-22T21:27:00.000+02:00

Es gibt neben dem Kettmaschenrand noch eine andere Variante eine Kante mit schönen Maschen zu stricken. Diese möcht ich gerne in Bildern zeigen.

Die letzte Masche, also Randmasche wird links abgehoben, d.h. wir stechen in die Masche wie zum links stricken ein, der Faden ist vor der Nadel.

Die Masche wird aber nicht gestrickt sondern lassen wir auf die rechte Nadel rübergleiten, also einfach abgehoben.

Strickstück wenden, der Faden muss hinter der Arbeit sein.

Nun stricken wir diese Masche rechts ab, also von vorne einstechen

und den Faden als neue Masche durchziehen.

Jetzt ist die Randmasche schon zu erkennen.

Jetzt schon diese Randmasche anziehen bringt nix weil sie sich sofort wieder lösen würde. Deshalb stricken wir die nächste Masche mustergemäss, hier rechts.

Jetzt können wir haltbar nachziehen. Dazu die Randmasche mit Daumen und Zeigefinger fassen und daran ziehen, dabei zieht sich die zweitletzte Masche der Vorreihe enger.

Die langezogene Masche durch Ziehen am Faden vom Zeigefinger anziehen und zwar richtig feste. Die dritte Masche darf ruhig auch noch sehr straff angezogen gestrickt werden.

So bekommen wir eine schöne Kante mit Maschen die nicht lottrig sind.

Vielleicht fällts euch auf, die Maschen sind verschränkt trotz normal rechts abstricken. Das liegt daran dass wir die letzte Masche nur abheben. Als Kante ist das besser.
Unverschränkt (dafür die Randmasche verschränkt abstricken) gibt es keine feste Kante, wird aber gerne für die Patchwork-Strickerei eingesetzt weil sie sich daran gut neue Maschen herausstricken lassen. Das Nachziehen ist aber genau gleich wie gezeigt empfehlenswert.

Zusätzlich Maschen an der Kante anschlagen

2011-04-22T20:43:00.002+02:00

Bei einigen Strickstücken kann der Fall eintreten dass man seitlich zusätzliche Maschen anschlagen muss. Das ist gar keine Hexerei wenn man die richtige Technik verwendet. Gut machbar ist es mit Aufstricken sowohl der Variante 1 als auch Variante 2 und Aufhäkeln.

Egal mit welcher Technik ihr zusätzliche Maschen anschlagen wollt, als erstes holen wir aus der Randmasche ein Masche bzw. Schlinge heraus. Also von vorn in die Randmasche einstechen

Faden holen und eine Schlinge durch die Randmasche herausziehen.

Danach in der gewählten Technik die benötigten Maschen anschlagen.
Ich hab hier aufgehäkelt.

Danach die Maschenganz normal stricken. Weil ich aufgehäkelt hab kleben die "alte" Randmasche und erste neu aufgehäkelte Masche etwas zusammen.

Damit ich sie gut abstricken kann fixiere ich die "alte" Randmasche mit dem Mittelfinger der linken Hand und kann sie so etwas zurückhalten. So lässt sich die erste zusätzlich angeschlagene Masche auch ganz leicht abstricken.

Je nach Wollart und Anschlagstechnik ergibt es gerne ein Loch wenn man die "alte" Randmasche normal abstrickt.

Dem können wir entgegen wirken indem wir sie verschränkt stricken.

Das hält die Übergangsstelle schön zusammen.

Seht ihr, nach ein paar Reihen sieht man kein Loch und wir haben eine schöne Ecke.

Es muss nicht zwingend nötig sein die "alte" Randmasche verschränkt abzustricken. Das hängt von vielen Faktoren ab, letztendlich auch was ihr für Randmaschen gestrickt habt. Das lässt sich aber leicht erkennen. Einfach erst normal stricken und wenn es locker ausschaut lieber die Masche nochmals auflösen und dann verschränkt stricken.

Aufhäkeln (Maschenanschlag mit der Häkelnadel)

2011-04-22T20:13:00.002+02:00

Maschen anschlagen kann man auch mit Hilfe der Häkelnadel. Ich mag diese Technik sehr weil sie eine hübsche Kante ergibt die optisch wie Abketten ausschaut. Auch ist sie toll für Tücher oder ähnliches wo wir sehr viele Maschen anschlagen müssen. Mit Aufhäkeln gibt es eine feste aber nicht harte Kante.

Man benötigt dafür neben den Stricknadeln die passende Häkelnadel. Wobei es auch mit der Stricknadel machbar ist. Zeige ich euch auch, aber der Reihe nach.

Zum Starten brauchen wir eine Anfangsmasche auf der Stricknadel in der linken Hand. Der Endfaden braucht nur so lange zu sein dass er sich gut vernähen lässt.

Nun die Häkelnadel in die rechte Hand nehmen und von vorne in die Masche einstechen

Faden holen

und die Schlinge aus der Masche ziehen. Nun sind wir bereit für die nächste Masche.

Wir holen den Faden über die Nadel

und ziehen die Schlinge durch die Masche auf der Häkelnadel.

Dabei bildet sich die zweite Masche. Anziehen, aber nicht zu stramm.

Um die nächste Masche aufhäkeln zu können müssen wir jetzt den Faden wieder hinter die Nadel bringen, also wie auf dem Bild erkennbar die Wolle unter der Nadel durch nach hinten führen.

Sorry, sieht etwas irre aus auf dem Foto, ist nur fototechnisch bedingt. Probiert ein bisschen aus wie es euch am besten geht.

Wir sind bereit für die nächste Masche.

Faden über die Nadel holen

und durch die Schlinge ziehen.

Die dritte Masche ist aufgehäkelt. Faden wieder unter der Nadel durch nach hinten führen.

So wird Masche um Masche aufgehäkelt. Wenn einige Maschen auf der Nadel sind lässt sich gut erkennen dass mit dieser Technik eine schöne Maschenreihe als Kante entsteht.

Ich persönlich hantiere ungern mit Extra-Werkzeug. Ergo hab ich versucht diese Technik mit Stricknadeln auszuführen und es lässt sich wirklich gut derart machen.

Also statt einer Häkelnadel haben wir rechts die zweite Stricknadel in der Hand. Die erste Schlinge wird rechts herausgestrickt wie beim Aufstricken. Hier hab ich schon einige Maschen aufgehäkelt.

Die Schlinge darf etwas grösser sein, denn nun schieben wir noch den Daumen zur Stricknadel da rein

holen den Faden wie für eine rechte Masche

und klemmen ihn zwischen Stricknadel und Daumen fest.

So lässt sich wunderbar die Wolle durch die Schlinge ziehen.

Natürlich muss auch hier die Wolle nach dem Anziehen der neuen Masche wieder unter der Nadel durch nach hinten gezogen werden um wieder in die Ausgangsposition zu kommen.

Die letzte Masche ist die Schlinge, die wird einfach auf die linke Nadel gehängt.(egal ob mit Häkel- oder Stricknadel aufgehäkelt wird)

In der ersten Reihe wird die Schlinge rechts abgestrickt, das ergibt eine schöne Ecke.

Nadeln strickend verschieben (bei zwei Rundnadeln) nach der Ferse

2011-02-24T10:20:00.000+01:00

Wenn die Ferse gestrickt ist müssen je nach dem die Maschen wieder anders auf die Nadeln verteilt werden. Das geht fast gleich wie in Teil eins beschrieben.

Ich zeug euch zuerst wie es mit einer Käppchenferse (funktioniert für alle ähnlichen Arten) weitergeht.

Die Ferse ist also soweit fertig gestrickt.

Das heisst wir sind am Rundenanfang, die Maschen je zur Hälfte auf der Holznadel.

Nun nehmen wir gleich die zuvor ruhende Metallnadel in die rechte Hand.

und stricken die zweite Hälfte Fersenmaschen.

Im Anschluss mit derselben Nadel die Maschen aus der Fersenwand aufnehmen.

Bevor wir jetzt die nächsten Maschen abstricken können müssen wir die Metallnadel etwas beweglicher machen. Dazu ziehen wir mit einer freien Nadel in der Hälfte das Seil als Schlauf heraus.

So können wir jetzt gut diese Maschen auch noch auf die Metallnadel abstricken.

Und schon haben wir die Hälfte der Maschen sauber auf der Metallnadel zusammen.

Jetzt brauchen wir die andere Rundnadel also die Holznadel.
Gut aufpassen dass nicht das falsche Ende erwischt wird!

Die Metallnadel ziehen wir natürlich noch soweit nach dass die Maschen alle auf dem Seil sind und die Nadel locker runterhängt.

Nun die restlichen Maschen von der Metallnadel noch mit der Holznadel abstricken.

Wir haben wieder ein Bild wie ein gordischer Knoten. Nicht verunsichern lassen, das ist richtig so.

Die Metallnadel darf jetzt ruhen und wir nehmen weiter mit der Holznadel die Maschen aus der Fersenwand auf.

Und schon ist es fast geschafft. Es bleiben nur noch die restllichen Maschen der Ferse zum Stricken.

Fertig! Alle Maschen auf den richtigen Nadeln und am Rundenanfang.

Bis die Ristabnahmen gemacht sind so weiterstricken. Danach können wenn der Oberfuss gemustert ist auch wieder wie vor der Ferse die Nadeln strickend verschoben werden.

Bei der Bumerangferse erübrigt sich das Verschieben wenn der Oberfuss gemustert ist, weil es sogar leichter geht zum Stricken. Eventuelle ein Maschi einhängen um den Rundenanfang zu bezeichnen.

Ich mache bei der Bumerangferse zuvor eine Ristzunahme weshalb danach auch wieder Abnahmen nötig sind. Damit das ein schönes Strickbild ergibt möcht ich die Maschen wieder so auf den Rundnadeln haben wie vor der Ferse.

Ich bin hier also am Ende der Ferse und die ist in der Hälfte der Maschen.
Gleich zum Rundenbeginn nehm ich die zweite Rundnadel (Metall) zum Abstricken

und stricke die zweite Hälfte der Fersenmaschen.

Nun wieder wie oben beschrieben von der Metallrundnadel eine Schlaufe in der Mitte herausziehen

und die Nadel zurückstossen

damit wir abstricken können.

Diese Maschen stricken.

So sieht unsere Arbeit jetzt von oben aus.

Jetzt brauchen wir die andere also Holznadel.

Unbedingt gut kontrollieren dass nicht das falsche Ende erwischt wird!

Die nächsten Maschen stricken

und schon ist der Knoten gelöst.

Jetzt brauchen nur doch die letzten Maschen abgestrickt zu werden

Fertig! Maschen richtig auf die Nadeln verteilt und wieder am Rundenanfang.

Wenn ich den Oberfuss mustere wechsle ich nach den Ristabnahmen wieder in die Maschenverteilung wie für die Ferse.

Das ist die ganze Hexerei. Auch wenns auf den Bildern leicht irre aussieht, versucht es, denn im Tun ist es logisch und nachvollziehbar.

Nadeln strickend verschieben (bei zwei Rundnadeln) vor der Ferse

2011-02-24T10:14:00.002+01:00

Wenn man mit zwei Rundnadeln strickt gibt es Momente wo es besser wär wenn die Maschen anders angeordnet wären. So zum Beispiel bei Socken für die Ferse wenn man den Rundenbeginn in der hinten Mitte möchte.

Im hier gezeigten Beispiel hab ich eine dunkle Holz-Rundnadel (rotes Seil) und eine Metallrundnadel (schwarzes Seil) drin damit es etwas besser zu erkennen ist.

Die Maschen transferieren wir strickend in der letzten Runde bevor die Ferse beginnt. Also Start am Rundenanfang

Zuerst mit der Rundnadel wie gewohnt die Maschen stricken die der ersten Nadel entsprechen, bei mir also Holz mit Holz.

Das heisst wir stricken nur die linke Hälfte der Fersenmaschen.

Jetzt nehmen wir die andere Nadel zum Abstricken (Metall)

und stricken damit die restlichen Maschen von der Holznadel ab.

Nun sind Maschen die der zweiten Nadel entsprechen bereits auf die andere Nadel verschoben.

Von oben betrachtet sieht unsere Arbeit nun so aus:

Jetzt geht es weiter mit den Maschen die der dritten Nadel entsprechen.
Das bedeutet dass nun die Holznadel ruht.

Wir stricken also weiter mit der Metallnadel. Damit die Arbeit beweglich bleibt schlagen wir nun mit dieser eine Schlaufe.

Die Schlaufe bleibt beim Stricken, das können wir nachher nachziehen.

Da die Seile nicht endlos lang sind nehm ich die Schlaufe um die Hand, so lässt es sich leicht stricken.

Die Maschen die der dritten Nadel entsprechen abstricken.

Sieht ein bisschen verknotet aus. Nur nicht verwirren lassen, es ist richtig dass wir jetzt drei Viertel der Maschen auf der selben Rundnadel haben.

Bevor wir nun weiterstricken ziehen wir die vorhin geschlagene Schlaufe raus.

Nun haben wir die Maschen der zweiten und dritten Nadel, also des Oberfusses zusammen auf einer Rundnadel (Metall). Die letzten Maschen entsprechen der vierten Nadel und wollen deshalb auf die andere Rundnadel. Deshalb fassen wir diese (Holz)

und nehmen sie in die rechte Hand zum Abstricken.

Nach dem Stricken dieser Maschen ist die Runde beendet

und wir sind in der Ausgansposition um die Ferse zu stricken.

Jetzt kann die gewünschte Ferse mit dieser Rundnadel gestrickt werden. Die Maschen des Oberfusses ruhen dabei auf der anderen.

Versucht es mutig! Es ist längst nicht so schwierig wie es auf den Bildern wirkt.
Damit die Anleitung nicht zu lang wird hab ich die Neuverteilung nach der Ferse extra beschrieben.

Natürlich lassen sich auch in anderen mit Rundnadeln rund gestrickten Arbeiten die Maschen auf den Nadeln derart strickend verschieben, ganz so wie es die Arbeit erfordert.

Reihen und Runden markieren: simpel einfach

2011-02-23T21:04:00.002+01:00

Als ich Stricken gelernt habe hat noch kein Mensch von Maschis und dergleichen gesprochen. Ich benutz auch heute noch praktisch nie welche weil ich "mein" Wollfadensysthem liebe. Es ist einfach aber praktisch und kostet nix

Da ich es am meisten beim Socken stricken verwende hab ich da gleich mal Bilder davon gemacht.

Socken beginnen meist am Bündchen mit einem elastischen Rippenmuster, hier 3 Maschen rechts 3 Maschen links im Wechsel. Nun könnte man die Reihenzahl relativ gut in den linken Maschen nachzählen. Das ist aber je nach Wolle und/oder Licht relativ mühsam. Deshalb bezeichnen wir einfach jede 10. Runde. Das geht einfach und ist praktisch zum Nachguggen für den zweiten Socken.

Ich bin hier in der 10. Runde vor der letzten glatt-rechten Masche (in linken Maschen ist der Markierfaden schlecht zu sehen).

Einen kontrastfarbenen Wollfaden nehmen und einfach von vorn nach hinten vor die Masche legen.

Die Masche stricken

und den Faden wieder nach vorne nehmen.

Bei der nächsten Runde einfach die Markierfäden nach unten halten. So kann problemlos weitergestrickt werden.

Der Faden bezeichnet die 10. Runde, also stricken wir wieder 9 Runden, die nächste also 20. Runde bis vor die letzte rechte Masche.
Den Faden so nachziehen, dass rechts ein genügend langer Rest von ein paar Zentimetern bleibt. Den legen wir nun erst nach links, danach das lange Stück darüber hochnehmen und vor die abzustrickende rechte Masche legen.

So haben wir den Markierfaden gesichert und er lässt sich nicht so leicht versehentlich rausziehen.

Masche stricken

und den Faden wieder nach vorne nehmen.

Eine Runde drüber gestrickt sieht es dann so aus.

Einfach immer jede 10. Runde um die letzte glatte Masche gelegt hat man gut die Kontrolle darüber wieviele Runden wir gestrickt haben.

Bei meiner ersten Socke hab ich das natürlich auch so gekennzeichnet. Da mein Schaft insgesamt 35 Runden misst hab ich am Schluss die fünfte Runde auch markiert. Sind es mehr oder weniger als 5 lass ich das weg. Dann weiss ich dass ich da schnell nachzählen muss.

Wenige Runden wie hier ganz am Anfang und als Abschluss des Bündchen markier ich auch nicht.

Aber am Fuss oder wenn der Schaft aus glatten Maschen gestrickt wird funkioniert das genau gleich.
Hier bezeichne ich einfach die zweitletzte Masche in jeder 10. Runde.

So ist es ein leichtes die zweite Socke genau gleich lang zu machen ohne mühseliges Nachzählen. Die Markierung hält gut und kann ich im Gegensatz zu einem Notizzettel nicht verlieren.

Ich zähle sowieso immer im Hintergrund mit beim Stricken, will heissen ich zähl die Nadeln und weiss so auch gleich wenn ich wieder eine 10. Runde erreicht habe. Das erspart mir Zeit und hat auch noch den Effekt der Befriedigung, merk ich doch so auch gleich wie ich vorwärts komme.

Das funktioniert natürlich in allen anderen Strickstücken auch, seien es Ärmel oder Reihen zwischen dem Zopfen oder oder oder...

Simpeleinfach aber sicher und kostet nix. Denn Wollreste hat ja wohl jede Strickerin.

Sternspitze

2011-02-07T14:46:00.000+01:00

Die Sternspitze ist meine liebster Abschluss für Socken, nix drückt und sie passt an jeden Fuss.

Nun ist sie aber relativ lang was besonders bei gemusterten Socken sehr stört weil sie bei Schuhen wie Ballerinas zum Vorschein kommt.
Deshalb hab ich getüftelt wie sie kürzer zu kriegen ist und trotzdem angenehm ist und passt.

Hier sehr ihr beide Spitzen zum Vergleichen nebeneinander.

Es ist mir gelungen eine stumpfe Sternspitze zu kreieren die gleich kurz ist wie die stumpfe Bandspitze aber den Komfort der Sternspitze bietet und keine Maschenstichelei erfordert.

Ich beschreibe euch beide Spitzen gesondert damit kein Durcheinander entsteht.

Anleitung: Normale Sternspitze

Anleitung: Stumpfe Sternspitze

Normale Sternspitze

2011-02-07T14:42:00.000+01:00

Ich beschreibe zum leichteren Verständnis das Stricken mit Nadelspiel, die Maschen auf vier Nadeln gleichmässig verteilt.

Wir brauchen für die Sternspitze die gleiche gerade Anzahl Maschen auf jeder Nadel.
Haben wir eine ungerade Zahl müssen wir erst eine "halbpatzige" Abnahmerunde stricken, will heissen wir stricken nur jedes zweite Abnehmen.

Ich erklär euch das am Beispiel von 60 Maschen, da haben wir pro Nadel 15 Maschen, also eine ungerade Zahl. Die nächsthöhere gerade Zahl wär 16. Geteilt durch 2 (wir wollen ja zwei Abnehmen pro Nadel) ergibt 8. Für ein Abnehmen brauchen wir 2 Maschen, bleiben 6 Maschen.

Also stricken wir die Nadel folgendermassen:

6 Maschen rechts - 2 Maschen rechts zusammenstricken - 7 Maschen rechts

Jede Nadel so stricken, wir haben danach auf jeder Nadel 14 Maschen, insgesamt 56 Maschen.
Nun folgen bei dieser Art Schlussabnehmen Zwischenrunden, die Anzahl ergibt sich aus der Anzahl Maschen vor dem Abnehmen. Im Beispiel also 6 Runden, die einfach glatt rechts gestrickt werden.

Nun folgt die nächste Abnahmerunde, die eine Masche weniger vor den Abnehmen braucht, also 5 Maschen. Deshalb wird es auch 5er-Abnehmen genannt.

Das heisst jede Nadel wird wie folgt gestrickt:

5 Maschen rechts - 2 Maschen rechts zusammenstricken - 5 Maschen rechts - 2 Maschen rechts zusammenstricken = 12 Maschen pro Nadel, insgesamt 48 Maschen

Jetzt folgen wieder Zwischenrunden, gemäss Anzahl Maschen vor dem Abnehmen als 5 Runden glatt rechts.

So geht es sinngemäss weiter, immer eine Masche weniger vor dem Abnehmen und entsprechend dieser Zahl die Anzahl Runden.

4 Maschen rechts - 2 Maschen rechts zusammenstricken - 4 Maschen rechts - 2 Maschen rechts zusammenstricken = 10 Maschen pro Nadel, insgesamt 40 Maschen
4 Runden glatt rechts

3 Maschen rechts - 2 Maschen rechts zusammenstricken - 3 Maschen rechts - 2 Maschen rechts zusammenstricken = 8 Maschen pro Nadel, insgesamt 32 Maschen
3 Runden glatt rechts

2 Maschen rechts - 2 Maschen rechts zusammenstricken - 2 Maschen rechts - 2 Maschen rechts zusammenstricken = 6 Maschen pro Nadel, insgesamt 24 Maschen
2 Runden glatt rechts

1 Maschen rechts - 2 Maschen rechts zusammenstricken - 1 Maschen rechts - 2 Maschen rechts zusammenstricken = 4 Maschen pro Nadel, insgesamt 16 Maschen
1 Runden glatt rechts

2 Maschen rechts zusammenstricken - 2 Maschen rechts zusammenstricken = 2 Maschen pro Nadel, insgesamt 8 Maschen

Die letzten 8 Maschen werden mit dem Enfaden zusammengezogen. Also Wolle abschneiden und in eine stumpfe Wollnadel einfädeln und durch alle Maschen durchfädeln, am besten zweimal.

Die Sternspitze ist fertig.
Wie lang sie wird hängt davon ab wie fest oder locker ihr strickt. Als Faustregel gilt, dass mit der ersten Abnahmerunde begonnen wird wenn die Socke bis an den Ansatz der kleinen Zeh reicht.

Stumpfe Sternspitze

2011-02-07T14:40:00.001+01:00

Die stumpfe Sternspitze wird im Grundprinzip gleich gestrickt wie die normale Sternspitze jedoch die Zwischenrunden sind etwas anders.

Wir brauchen auch für die stumpfe Sternspitze die gleiche gerade Anzahl Maschen auf jeder Nadel.
Haben wir eine ungerade Zahl müssen wir erst die "halbpatzige" Abnahmerunde stricken wie bei der Sternspitze beschrieben. Ist das nötig wird aber eine Zwischenrunde weniger als Maschen vor dem Abnehmen gestrickt.
Also mit dem Beispiel von 60 Maschen jede Nadel
6 Maschen rechts - 2 Maschen rechts zusammenstricken - 7 Maschen rechts
stricken, wir haben danach auf jeder Nadel 14 Maschen, insgesamt 56 Maschen.
Die Anzahl Zwischenrunden ist eine weniger als Maschen vor dem Abnehmen sind, als 6 - 1 = 5 Zwischenrunden.

Nun können pro Nadel zwei Abnehmen gemacht werden.
Bei einer Gesamtmaschenzahl von 56 Maschen haben wir je 14 Maschen auf jeder Nadel. Wir beginnen mit dem 5er-Abnehmen (14 Maschen : 2 = 7 Maschen - 2 Maschen fürs Abnehmen = 5 Maschen vor dem Abnehmen)

Das heisst jede Nadel wird wie folgt gestrickt:

5 Maschen rechts - 2 Maschen rechts zusammenstricken - 5 Maschen rechts - 2 Maschen rechts zusammenstricken = 12 Maschen pro Nadel, insgesamt 48 Maschen

Jetzt folgen Zwischenrunden, hier jedoch nicht soviele wie Maschen vor dem Abnehmen sondern eine weniger, also 4 Zwischenrunden.

Es geht sinngemäss weiter, immer eine Masche weniger vor dem Abnehmen und entsprechend die Anzahl Runden.

4 Maschen rechts - 2 Maschen rechts zusammenstricken - 4 Maschen rechts - 2 Maschen rechts zusammenstricken = 10 Maschen pro Nadel, insgesamt 40 Maschen
3 Runden glatt rechts

3 Maschen rechts - 2 Maschen rechts zusammenstricken - 3 Maschen rechts - 2 Maschen rechts zusammenstricken = 8 Maschen pro Nadel, insgesamt 32 Maschen
2 Runden glatt rechts

2 Maschen rechts - 2 Maschen rechts zusammenstricken - 2 Maschen rechts - 2 Maschen rechts zusammenstricken = 6 Maschen pro Nadel, insgesamt 24 Maschen
1 Runden glatt rechts

1 Maschen rechts - 2 Maschen rechts zusammenstricken - 1 Maschen rechts - 2 Maschen rechts zusammenstricken = 4 Maschen pro Nadel, insgesamt 16 Maschen
Rein rechnerisch gäbe es jetzt keine Zwischenrunde mehr. Aber damit die Spitze schön wird stricken wir auch hier noch 1 Runden glatt rechts

Zum Schluss auch das 0er-Abnehmen:
2 Maschen rechts zusammenstricken - 2 Maschen rechts zusammenstricken = 2 Maschen pro Nadel, insgesamt 8 Maschen

Die letzten 8 Maschen werden mit dem Enfaden zusammengezogen. Also Wolle abschneiden und in eine stumpfe Wollnadel einfädeln und durch alle Maschen durchfädeln, am besten zweimal.

Die stumpfe Sternspitze ist fertig.
Wie lang sie wird hängt davon ab wie fest oder locker ihr strickt. Als Faustregel gilt, dass mit der ersten Abnahmerunde begonnen wird wenn die Socke die kleinen Zeh deckt.

Lochmuster mit gotischen Bogen

2011-01-28T21:51:00.000+01:00

Ein bekanntes altes Lochmuster, das mich mit seinen Bogen an gotische Fenster erinnert.
Hat bestimmt einen Namen, nur kenn ich den nicht.

Strickdiagramm:
Maschenzahl teilbar durch 15

Das Diagramm zeigt einen ganzen Mustersatz
Rückreihen Maschen stricken wie sie erscheinen, die Umschläge werden links gestrickt.
Reihe 1-12 fortlaufend wiederholen

Das Muster kann in der Breite verändert werden, es muss einfach insgesamt immer eine ungerade Maschenzahl haben und wird dann je nach dem um einige Reihen länger oder kürzer.

Lochreihe oder wie kommen die Löcher in's Strickmuster

2011-01-28T21:48:00.001+01:00

Für Lochmuster brauchts natürlich Löcher, aber wie kommen die in die Strickarbeit?
Nun, die Schere ist nicht wirklich die Lösung dafür.
Dafür gibts natürlich eine Technik, die ich euch hier anhand einer Lochreihe zeige.

Solche Lochreihen können Teil eines Muster sein, sind aber auch praktisch um Bändel durch zu ziehen. Man spricht auch davon eine Lochtour zu machen.

In einem Strickdiagramm würde das so aussehen.

Das Diagramm zeigt drei Reihen von der rechten Seite.
Die erste Reihe ist eine Rückreihe (links gestrickt) und wir machen nun die zweite Reihe die eine Hinreihe ist.

Die Randmaschen sind gestrickt und wir stricken nun die eigentliche Lochreihe.
Fürs erste Loch fassen wir mit der rechten Stricknadel den Faden von hinten her auf.

Zack, haben wir einen Umschlag auf der Nadel. Damit unsere Maschenzahl gleich bleibt stricken wir nun ein Abnehmen, also zwei Maschen rechts zusammen.

Und haben nun einen Umschlag und eine Masche auf der Nadel.

Jetzt wieder ein Umschlag, also den Faden von hinten her auf die rechte Nadel holen

und danach zwei Maschen rechts zusammenstricken.

Immer schön im Wechsel einen Umschlag und ein zusammengestricktes Abnehmen bis die Reihe zu Ende ist. Das wars eigentlich schon fast.

Aber wie man die Umschläge abstrickt ist nicht jedem Anfänger gleich klar, also zeig ich das grad auch noch.

Die normalen Maschen gewohnt links stricken.

Den Umschlag schauen wir eigentlich wie eine normale Masche an, will heissen wir stechen ganz normal von rechts her in den Umschlag

und holen den Faden wie gewohnt für eine linke Masche und ziehen ihn durch den Umschlag.

Wenn wir nun den Umschlag von der linken Nadel gleiten lassen sehen wir dass wir eine Loch gestrickt haben.

Nicht so schwierig, oder? Die ganze Reihe so fertig stricken.
Und schon ist die Lochreihe erkennbar.

Umdrehen und wir sehen wie sie vorne aussieht.

Ein paar Reihen drüber gestrickt noch schöner erkennbar.

Es gibt eine schöne Variante für eine Lochtour die ich gerne auch noch zeige.
Im Strickmusterdiagramm wird sie so gezeigt.

Auch hier sehen wir drei Reihen von der rechten Seite, die erste ist eine Rückreihe.

Das heisst ich hab die letzte Rückreihe rechts gestrickt und nun vorne eine Reihe linke Maschen.

Nun folgt die eigentliche Lochtour die genau gleich geht wie oben gezeigt.
Also ein Umschlag

und zwei Maschen rechts zusammenstricken.

Immer schön im Wechsel

Bis die Reihe zu Ende ist.

Nun folgt die Rüchreihe, die wie wir auf dem Diagramm sehen vorne linke Maschen ergeben muss. Das heisst wir stricken rechts.

Die normale Masche ist rechts abgestrickt

und der Umschlag wird genau gleich wie eine normale Masche auch rechts gestrickt.

Umschlag von der Nadel gleiten lassen.

Auch wenn so kein Unterschied zu sehen ist

die ganze Reihe so fertig stricken, also alles rechts.

Die Überraschung kommt nach dem Wenden.

Unsere Lochreihe hebt sich schön plastisch ab.

So haben wir nicht einfach nur Löcher sondern gleich eine schmückende Lochreihe.

Hier seht ihr beide Lochreihen übereinander, unten die rechts gestrickte die ich zuerst gezeigt habe. Darüber die mit den linken Reihen.

Auch von hinten sehen sie nicht ganz gleich aus. Die erste Variante unten schmiegt sich mehr ins Strickbild ein, die zweite Variante oben zeichnet sich deutlich ab.

Na, ist doch gar nicht so eine Hexerei Löcher zu stricken? Oder umstricken wir die Löcher? Eigentlich egal, Hauptsache sie fransen nicht aus. Und das tun unsere gestrickten garantiert nicht.

Variante von drei Maschen überzogen zusammengestrickt

2011-01-28T21:46:00.000+01:00

In der Regel werden drei Maschen überzoben zusammen gestrickt wie hier gezeigt.

Es gibt aber Momente wo es erwünscht ist dass die Mittelmasche schön sichtbar wird.
Auch das ist technisch machbar. Ist nur etwas kniffliger. Aber der Reihe nach.

Wir heben zuerst zwei Maschen miteinander rechts ab. Das heisst von links her in die zweite Masche

und auch gleich die erste Masche stechen

und sie ohne stricken auf die rechte Nadel gleiten lassen.

Die Maschen sind jetzt übereinander und verdreht auf der Nadel. Das ist richtig und muss so sein.

Nun stricken wir die nächste Masche ganz normal rechts.

Die abgehobenen beiden Maschen müssen nun über die rechts gestrickte Masche kommen.
Mit der linken Nadel von links her auffassen

und über die gestrickte Masche ziehen. Hier ist es noch viel wichtiger die rechte Nadelspitze wirklich ganz dicht an der linken Nadel entlang zu führen. Denn die eine Masche wird jedes Löchlein zur Flucht benutzten wollen.

Deshalb die Masche auch sobald möglich mit dem rechten Zeigefinger schnappen und auf der Nadel fixieren.

Wenn die zwei Maschen ganz über die Nadel drüber gezogen sind von der linken Nadel gleiten lassen. Das Abnehmen ist fertig.

Hier mit ein paar Reihen drüber gestrickt ist gut erkennbar dass mit dieser Variante die mittlere der drei Maschen obenauf liegt.

Sieht doch schön aus. Nicht ganz so einfach zu stricken aber mit ein bisschen Üben ist auch diese Variante gut machbar.

Drei Maschen überzogen zusammenstricken

2011-01-28T21:43:00.000+01:00

Auch wenn die Bezeichnung ein bisschen irre klingt, aber genau das machen wir jetzt.
Wir wollen aus drei Maschen eine zaubern beziehungsweise stricken natürlich.

Die erste Masche wird rechts abgehoben. Das heisst wir stechen wie zum rechts Stricken ein

stricken die Masche aber nicht sondern lassen sie einfach so auf die rechte Nadel rübergleiten

und haben eine Masche rechts abgehoben.

Hier "zum Beweis" sie ist nicht gestrickt.

Jetzt werden die nächsten beiden Maschen rechts zusammengestrickt.
Wir stechen von links her in die zweite

und auch gleich die erste Masche ein

und holen den Faden ganz normal für eine rechte Masche.

Wir haben zwei Maschen rechts zusammen gestrickt.

Wir haben aber noch die abgehobene Masche auf der rechten Nadel. Die ziehen wir nun über die Masche vom Abnehmen.
Mit der linken Nadel von links her diese Masche auffassen

und zur Nadelspitze hin über die vordere Masche drüberziehen.

Damit wir dabei die vordere Masche nicht verlieren ist es wichtig mit der Spitze der rechten Nadel ganz an der linken Nadel dran zu bleiben. Also direkt dran, ohne Abstand, dann entsteht auch kein Fluchtloch für die Masche.

Sobald die abgehobene Masche ganz über der Nadel ist die Spitze nach vorne schieben.

Das überzogen zusammen gestrickte Dreierabnehmen ist fertig.

Die Fadenführung

2011-01-20T12:57:00.001+01:00

Um angenehm stricken können fädeln wir die Wolle in die linke Hand ein.
Damit reguliert man gleichzeitig auch die Fadenspannung, was wichtig ist um ein schönes Maschenbild zu bekommen.
Ich zeig euch hier wie man die Wolle am besten durch die Hand laufen lässt.

Den Faden vom Handrücken her zwischen Ring- und kleinem Finger zur Innenhand führen.

Über den Ring- und Mittelfinger zum Zeigefinger hin

und zwischen Mittel- und Zeigefinger nach oben führen, damit die Wolle oder das Garn über den Zeigefinger laufen kann.

Weil es aber meist von der Neigung her nicht so ideal ist wickeln wir den Faden einmal um den Finger herum. So kommt er weiter nach oben was das Fassen enorm erleichtert beim Stricken.

Jeder strickt etwas anders, auch ist nicht jedes Material gleich im Verhalten.
Wenn der Faden zu locker läuft kann man eine Bremse "einbauen".

Dafür die Wolle/das Garn zusätzlich einmal um den kleinen Finger wickeln.

Danach geht's wie oben beschrieben normal den Weg nach oben zum Zeigefinger hin

und über diesen drüber.

Egal ob ihr nun das Material ohne Wickelung am kleinen Finger

oder mit führt

wichtig beim Halten der Stricknadel ist dass die Finger nicht völlig zusammen geklemmt werden weil sonst der Faden gar nicht durchgleiten kann.

Mit trockenen Händen strickt es sich besser als mit fettigen. Handcreme bremst die Wolle. Also allfällige trockene Haut lieber erst nach dem Stricken pflegen.

Schwitzende Haut bremst auch. Gerade als Anfänger bekommt man aber doch schnell mal feuchte Hände. Das ist normal, da hilft Händewaschen und schon gehts leichter.

Die grundsätzlichen Arten eine Masche abzunehmen

2011-01-19T21:46:00.000+01:00

Es gibt beim Abnehmen von einer Masche verschiedene Techniken, aber nur zwei verschiedene Richtungen. Das Abnehmen neigt je nach Strickart nach links oder rechts, weshalb sie auch oft so bezeichnet werden.

Abnehmen mit Rechtsneigung		Abnehmen mit Linksneigung

Die Neigung wird gerne genutzt um Abnahmen optisch zu verstärken, sei es in Strickmustern oder für betonten Abnahmen in den Strickteilen. Bei Socken entscheidet die Abnahmeart bei der Sternchenspitze ob sich die Abnehmen in's Strickbild einfügen oder optisch verstärkt hervortreten(=Propellerspitze).

Abnehmen mit Rechtsneigung:
Rechts zusammenstricken
Links zusammenstricken

Abnehmen mit Linksneigung:
Überzogenes Abnehmen
Rechts verschränkt zusammengestrickt

Rechts verschränkt zusammenstricken

2011-01-19T21:33:00.000+01:00

Es gibt noch eine Variante für ein rechtsgeneigtes Abnehmen. Es ergibt aber nicht ganz dasselbe Bild wie das überzogene Abnehmen kann aber je nach Muster als schöner Effekt erwünscht sein.

Von rechts in die beiden Maschen einstechen

Faden holen

durchziehen

und die Maschen von der linken Nadel gleiten lassen.

Fertig ist das rechts verschränkte Abnehmen. Es fällt stärker auf da durch die verschränkten Maschen die Schrägung mehr betont wird.

Zum Stricken so einfach wie ein rechts verschränkte Masche.

Links zusammengestricktes Abnehmen

2011-01-19T21:30:00.000+01:00

Man kann auch mit linken Maschen ein Abnehmen stricken. Das geht sogar noch fast einfacher als rechts zusammenstricken.

Wir stechen wie gewohnt für linke Maschen von rechts her ein, aber fassen nicht nur eine sondern zwei Maschen.

Faden holen wie gewohnt

durchziehen

und die Maschen von der linken Nadel gleiten lassen.
Fertig ist unser Abnehmen.

Von der glatt-rechten Seite her sieht das links zusammengestrickte Abnehmen wie das rechts zusammengestrickte aus, also ein Abnehmen mit Rechtsneigung.

Überzogenes Abnehmen

2011-01-19T21:25:00.000+01:00

Das überzogene Abnehmen ist das Gegenstück zum Zusammenstricken und wird auch linksgeneigtes Abnehmen genannt.

Die erste Masche wird rechts abgehoben, also wie zum rechts stricken vorne links einstechen

aber ohne Faden holen einfach auf die rechte Nadel gleiten lassen.
Hier seht ihr dass die Masche nicht gestrickt ist.

Die nächste Masche wird ganz normal rechts gestrickt.

Die zuvor abgehobene Masche muss nun über die abgestrickte gezogen werden.
Dazu das vordere Maschenglied mit der linken Nadel auffassen

und nach links über die rechte Nadelspitze drüberziehen.

Damit wir die gestrickte Masche dabei nicht verlieren diese sobald sie greifbar ist mit dem Zeigefinger fixieren.

Sobald die abgehobene Masche ganz drüber gezogen ist ist das überzogene Abnehmen fertig.

Je nach dem wie man strickt kann das Abnehmen aber auf diese Art etwas unschön aussehen, da die Masche durchs drüber ziehen in die Länge gezogen wird und deshalb grösser werden kann.

Schöner wird das Abnehmen mit der folgenden Technik.

Die erste Masche rechts abheben (wie oben beschrieben)

und die zweite ebenso rechts abheben.

Die beiden Maschen sind jetzt ungestrickt auf der rechten Nadel.

Nun mit der linken Nadel von links her in die beiden Maschen einstechen

Faden von hinten her holen

und durch die beiden Maschen ziehen.

Das überzogene Abnehmen ist fertig und wird gleichmässig auf diese Art.

Es integriert sich schön ins Strickbild.

Na, hast du es gefunden?
Er befindet sich oberhalb vom N und R meines Namens.

Welche Technik besser geeignet ist hängt davon ab wie man strickt. Also einfach ausprobieren und diejenige Technik die das schönere Resultat ergibt verwenden.

Rechts zusammengestricktes Abnehmen

2011-01-19T21:23:00.000+01:00

Das wohl am häufigsten verwendete Abnehmen ist das rechts zusammenstricken.
Vielleicht weil es so einfach ist? Es schmiegt sich aber auch sehr schön ins Strickbild ein was bestimmt mit ein Grund ist.

Man sticht dazu in die zweite Masche auf der linken Nadel von vorne links ein

und gleich weiter durch die erste Masche.

Holt ganz normal den Faden von hinten her.

Durchziehen

Maschen von der linken Nadel gleiten lassen und schon ist das Abnehmen fertig.

Die Nadel zu Ende gestrickt sieht man es kaum.

Zwei Reihen drüber gestrickt ist es doch etwas besser erkennbar.

Zwei Maschen rechts zusammenstricken wird auch oft Abnehmen mit Rechtsneigung genannt.

Schachbrettmuster

2011-01-14T11:04:00.002+01:00

Ein effektvoller Muster das einfach zu stricken ist.

Strickdiagramm:
Maschenzahl teilbar durch 8 + 4 + 2 Randmaschen
Reihen 1-12 fortlaufend wiederholen

Zopf ohne zopfen

2011-01-13T21:16:00.000+01:00

Einen Zopf kann man wie ihr hier seht auch ganz ohne Zopfen machen.

Durch die Struktur die sich aus rechten und linken Maschen ergeben bekommt der Zopf sein Volumen. Ich habe nix gebüschelt fürs Foto. Das Geheimnis liegt in gut gezwirnter Wolle und relativ festem Stricken.

Strickdiagramm:
Die Musterzeichnung besteht aus 28 Maschen plus 2 Randmaschen.
Die Maschenzahl neben dem Zopf kann beliebig verbreitert werden.
Reihe 1-24 fortlaufend wiederholen

für grössere Ansicht anklicken

Reliefmuster

2011-01-13T20:07:00.001+01:00

Ein sehr dekoratives Reliefmuster das ein bisschen Zählarbeit fordert.

Strickdiagramm:
Maschenzahl teilbar durch 18 +1 +2 Randmaschen
Mustersatz Reihe 1-24 fortlaufend wiederholen

Für grössere Ansicht anklicken

Fischgratmuster

2011-01-13T19:19:00.000+01:00

Das Fischgratmuster sieht rechts und links gleich aus, also für Schal oder so gut geeignet. Passt aber natürlich für jegliches Design.

Strickdiagramm:
Maschenzahl teilbar duch 10 + 2 Randmaschen
Reihen 1-8 fotlaufend wiederholen

Würfeli mit Webmustereffekt

2011-01-13T18:47:00.001+01:00

Ein Muster dass auf beiden Seiten gleich aussieht.

Strickdiagramm:
Maschenzahl: teilbar durch 5 (+2 Randmaschen)
Reihe 1-16 wiederholen

Es lässt sich natürlich varieren in der Würfelbreite, also statt wie hier 5 Maschen könnt ihr auch Würfel mit 7 oder mehr Maschen kreieren. Die Würfelbreite muss einfach eine ungerade Maschenzahl haben.

Die Patent-Grundmuster

2011-01-13T17:53:00.001+01:00

Es gibt eine spezielle Gruppe von Strickmustern, das sogenannte Patent.

Das Vollpatent

Das Halbpatent

Das Netzpatent

Das falsche Patent

Das falsche Patent wird zwar ohne Patentmaschen gestrickt, zählt aber mit seiner Optik die dem Patent sehr ähnlich ist dazu.

Es gibt natürlich noch andere Patentstrickmuster wie das Zweifarbenpatent oder auch Zöpfe in Patent gestrickt und viele andere Spielereien.

Patent verträgt sich sehr gut mit kraus re oder kraus links. Die Reihen werden etwas weniger hoch weshalb sich vor allem der einfache Knötchenrand sowie der Kettmaschenrand als Randmaschen eignen.

Das falsche Patent

2011-01-13T17:50:00.001+01:00

(auch deutsches Patent genannt)

Dieses Muster ist sehr elastisch, auf beiden Seiten gleich aussehend und besteht zu drei Vierteln aus rechten Maschen!

Strickdiagramm:
Maschenzahl teilbar durch 4 +3 (+2 Randmaschen)

Stricken:
Maschenzahl teilbar durch 4 +3 (+2 Randmaschen)

1.Reihe
Randmasche, *3 Maschen rechts, 1 Masche links* Maschen zwischen den * wiederholen, bis nur noch 4 Maschen auf der Nadel sind, 3 Maschen rechts, Randmasche

2. Reihe
Randmasche, 1 Masche rechts, 1 Masche links, *3 Maschen rechts, 1 Masche links*, das Muster zwischen den * wiederholen, bis nur noch 2 Maschen auf der Nadel sind, 1 Masche rechts, Randmasche

Diese zwei Reihen im Wechsel stricken.

Das ist der ganze Zauber. Das Muster ist dehnbar und weich, also auch gut für einen Schal geeignet! Probiert es aus, sobald man ein paar Nadeln gestrickt hat, ist es ganz logisch und längst nicht so verwirrend, wie die Beschreibung tönt!

Die Grundelemente für Rechts-Links-Muster

2011-01-13T16:25:00.005+01:00

Mit rechten und linken Maschen lassen sich ganz viele verschiedene Muster stricken.
Dabei werden die folgenden fünf Strickarten/-muster verwendet und frei nach Gusto für die Gestaltung eingesetzt.

Glatt rechts

Stricken: Hinreihe rechts - Rückreihe links

Glatt links

Stricken: Hinreihe linke - Rückreihe rechts

Kraus rechts oder kraus links

Stricken: Hin- und Rückreihen rechts oder Hin- und Rückreihen links

Einfaches Perlmuster

Stricken: Das Muster besteht aus zwei Reihen die fortlaufend wiederholt werden.
1. Reihe: Randmasche, 1 M re, *1 M li 1 M re* Randmasche
2. Reihe: Randmasche, 1 M re, *1 M li 1 M re* Randmasche

Doppeltes Perlmuster

Stricken: Das Muster besteht aus vier Reihen die fortlaufend wiederholt werden.
1. Reihe: Randmasche, 1 M re, *1 M li 1 M re* Randmasche
2. Reihe: Randmasche, 1 M li, *1 M re 1 M li* Randmasche
3. Reihe: Randmasche, 1 M li, *1 M re 1 M li* Randmasche
4. Reihe: Randmasche, 1 M re, *1 M li 1 M re* Randmasche

Abkürzungen:

M	=	Masche
re	=	rechts
li	=	links
**	=	Mustersatz, fortlaufend wiederholen

Musterverschiebung beim Rundenanfang/-ende

2011-01-11T12:37:00.000+01:00

Beim Rundenstricken kann es sehr verwirrend sein, wie man das Muster am Übergang von Rundenanfang/-ende strickt.

Der Verlauf der Strickrunde ist ja eigentlich wie bei einer Wendeltreppe.
Das heisst dass wir am Ende der Runde mit der vierten Nadel bereits auf Höhe der nächsten Runde sind.
Das kann schon mal zu Verwirrung führen beim Musterstricken.

Deshalb hab ich hier mal anhand des Strickmusters für Würmlisocken dies in einer Grafik besser verständlich zu machen versucht.

Die Grafik zeigt einen ganzen Musterrapport.

Wie nun zu erkennen ist ergibt es immer wieder eine Runde wo 4 statt nur 3 gleiche Maschen nacheinander gestrickt werden.
Das ist nicht falsch!

Wie schon erklärt sind die Runden nicht geschlossene Kreise sondern haben eben genau den gleichen Verlauf wie eine Wendeltreppe. Deshalb ist man am Ende der 1. Runde bereits auf der Höhe der 2. Runde.

Da ist aber noch nichts zu bemerken, weil das Muster über 4 Runden gleich gestrickt wird. Aber beim Versetzen um 1 Masche in der 5. Runde wird es eben dann verwirrend.

Im obigen Ausschnitt sollte aber klar werden warum man in dieser Runde auf einmal 4 linke Maschen stricken muss.

Wir haben von der 4. Runde noch ganz normal die 3 linken Maschen.
Dann beginnt (nach dem roten Balken) die 5. Runde wo das Muster um eine Masche versetzt wird, also 1 Masche li und dann 3re3li im Wechsel wie gewohnt.

Die nächsten drei Runden stimmt das Muster auch über den Rundenanfang/-ende.

Erst bei der 9. Runde, wo wieder das Verschieben um eine Masche erfolgt, haben wir wieder diesen Effekt dass es insgesamt 4li Maschen werden. Also 2li auf der vierten Nadel und dann 2li auf der ersten Nadel.

Es kann hilfreich sein den Rundanfang zu markieren damit man immer sicher die richtige Musterrunde strickt. Dann klappt das problemlos mit jedem Muster.

Hals- und Armausschnitte stricken

2011-01-11T12:04:00.029+01:00

Wenn wir ein Kleidungsstück aus Stoff nähen geben wir die Form beim Zuschneiden.

Mit Wolle und Stricknadel geben wir die Form direkt beim Stricken.
So heisst es dann z.B.

Wenn man sowas noch nie gestrickt hat klingt das sehr abenteuerlich.

Nun, auf Karopapier sieht das schon ganz anders aus.

für grössere Ansicht anklicken

Wir beginnen also in entsprechender Höhe mit den Abnahmen für die Armausschnitte.

Und zwar in einer Hinreihe (rechte Seite vorn) und ketten die ersten 2 Maschen ab und stricken die Reihe mustergemäss zu Ende. Wenden und wieder die ersten 2 Maschen abketten, Rückreihe zu Ende stricken.

Nun haben wir das erste Abketten 1x2 Maschen gemacht.

Wenden und jetzt ketten wir 1 Masche ab, stricken die Hinreihe zu Ende. Wenden, 1 Masche abketten und Rückreihe zu Ende stricken.
Da es in der Anleitung heisst 2x1 Masche abketten wiederholen wir das Ganze nochmals.
Also wieder eine Masche abketten, Hinreihe zu Ende stricken, wenden 1 Masche abketten und Rückreihe zu Ende stricken.

Jetzt haben wir die Armlochrundung gemäss Anleitung fertig.

Weiter stricken, bis die erforderliche Höhe von XXcm für den Halsausschnitt erreicht ist.

Gemäss Anleitung müssen die mittleren 10 Maschen abgekettet werden. Also stricken wir die 11 Maschen (Beispielzahl nach dem Diagramm) und noch 2 dazu und beginnen mit dem Abketten mit diesen 2 Maschen. Insgesamt 10 Maschen abketten und die Reihe zu Ende stricken.
Wenn man richtig gezählt hab sind es noch genau 11 Maschen zum Stricken.

Und jetzt wird klar warum die Teile getrennt fertig gestrickt werden müssen.
Denn bei der folgenden Rückreihe kommen wir ja nur bis zu den abketteten Maschen in der Mitte vom Teil! Und da wenden wir jetzt und machen genau wie beim Armloch die Abnahmen gemäss Anleitung bis wir die Schultermaschen abketten können.

Die erste Seite ist fertig.

Jetzt machen wir aber auch noch die andere Seite fertig.

Dafür am Halsloch (güner Pfeil) mit neuem Faden ansetzen und gleich in dieser Rückreihe die ersten 2 Maschen aketten. Und dann genau nach Anleitung die stufenweisen Abketten am Halsloch machen.
Nach dem letzten Abketten und dieser Rückreihe noch 2 Reihen stricken.

Wenn ihr jetzt das Diagramm anschaut, seht ihr dass oben auf der rechten Hälfte eine Reihe mehr zu sehen ist.

Die ergibt sich, weil wir für das Abketten auf Schulterhöhe wieder auf der rechten Seite in einer Hinreihe abketten. Damit egalisieren wir die "fehlende" Reihe beim grünen Pfeil.

So ist das Teil letztendlich auf beiden Seiten genau gleich lang.

Strickmusterdiagramme lesen

2011-01-11T11:46:00.000+01:00

Eine andere und wie ich finde einfachere Variante Strickmuster aufzuschreiben ist das Diagramm.
Dazu braucht man auch keine Fremdsprachenkenntnisse.

Leider gibt es keine international genormten Zeichen. Aber sie werden in jedem Diagramm erklärt.
Normalerweise zeigt ein Diagramm immer die rechte Seite! (keine Regel ohne Ausnahme)

Ich versuche nun euch zu erklären wie man Diagramme liest.

Hier zuerst das Diagramm:

Ihr beginnt nach dem Anschlag mit der ersten Reihe. Lesen von rechts nach links, also genau wie die Strickrichtung.

Für die zweite Reihe lest ihr von links nach rechts. Und weil eine Masche die vorne rechts erscheinen soll in der Rückreihe links gestrickt werden muss, müsst ihr eine im Diagramm rechts bezeichnete Masche links oder eine links bezeichnete Masche rechts stricken.

Um es verständlicher zu machen zeig ich euch hier wie ihr obiges Diagramm lesen bzw. stricken müsst. Die roten Reihen sind die Rückreihen und so gezeigt wie ihr effektiv stricken müsst!

Ein Mustersatz ist der Abschnitt der immer wieder wiederholt werden muss und kann entweder schraffiert oder mit Linien gekennzeichnet sein.

Es gibt Muster die am Anfang und Ende der Reihe etwas anders gestrickt werden müssen was dann auch im Diagramm gezeichnet ist. Dazwischen wird der Mustersatz wiederholt.

Wichtig: Da es verschieden Arten von Strickdiagrammen gibt immer alle Erklärungen dazu lesen!

Das Netzpatent

2011-01-11T11:16:00.000+01:00

Ein sehr schönes wenn auch weniger bekanntes Muster ist das Netzpatent.
Das Netzpatent ergibt ein dickeres weichfallendes flauschigwarmes Gestrick weshalb es sehr gut für warme Pullover und Jacken geeignet ist.

In Anbetracht dessen dass grad wieder vieles Uraltes hervorgekramt wird bin ich mir aber sicher dass auch Netzpatent schon bald wieder der letzte Schrei sein wird.

Die Umschläge bilden optisch ein Gitter was dem Muster seinen Namen gab. Es wird auch Gitterpatent genannt.
Das Netzpatent lässt sich meines Wissens nur mit der Umschlags-Technik stricken.

So strickt man Netzpatent
Die Beschreibung ist für eine ungerade Maschenzahl!

1. Reihe (Rückreihe)
*1 Masche re 1 Masche mit Umschlag li abheben im Wechsel* Reihe beenden mit 1 Masche re

2. Reihe (Hinreihe)
*1 Masche re dann die nächste Masche ohne den Umschlag re Umschlag links abheben* wiederholen, Reihe beenden mit 1 Masche re.

3. Reihe (Rückreihe)
*1 Masche mit Umschlag li abheben 1 Masche mit dem Umschlag re* wiederholen, Reihe beenden mit 1 Masche mit Umschlag li abheben

4. Reihe (Hinreihe)
*Masche ohne den Umschlag re Umschlag links abheben 1 Masche re* wiederholen, Reihe beenden mit Masche ohne den Umschlag re Umschlag links abheben.

5. Reihe (Rückreihe)
*1 Masche mit dem Umschlag re 1 Masche mit Umschlag li abheben* wiederholen, Reihe beenden mit 1 Masche mit dem Umschlag re.

Die 2. - 5. Reihe sind der Mustersatz und werden fortlaufend wiederholt.

Weil das alles etwas Chinesisch klingt hab ich fotografiert wie das genau funktioniert mit den nicht gestrickten Umschlägen.
Ich zeig euch hier in Bildern wie die 2. Reihe gestrickt wird.

Ihr seht hier also die Strickarbeit bereit für die 2. Reihe des Strickmusters

Zuerst wird natürlich die Randmasche gestrickt bzw. abgehoben.

Dann die erste Masche ganz normal rechts gestrickt.

Und nun wird die nächste Masche ohne den Umschlag rechts gestrickt.
Es hilft und geht leichter wenn der Umschlag mit dem Mittelfinger gefasst und etwas zurückgeschoben gehalten wird.

Jetzt wird der Umschlag links abgehoben, d.h. wir stechen wir zum links stricken ein

und lassen ihn so auf die rechte Nadel rübergleiten

Die Rückreihe ist wie normales Patent-Stricken.

Eine Masche mit Umschlag links abheben

Also Faden vor der Nadel, wie zum links stricken einstechen und sie so mit dem Faden auf die rechte Nadel rübergleiten lassen. So bildet sich der Umschlag von alleine.

Dann folgt eine Masche, die einen Umschlag hat. Die stricken wir zusammen mit dem Umschlag rechts.

Immer im Wechsel, je nach Reihe beginnen wir mit dem Abheben mit Umschlag oder eine zusammen mit dem Umschlag rechts stricken. Das wird ganz schnell logisch.

Das Netzpatent hat übrigens eine schöne satte Rückseite.

Na, ist doch gar nicht so schwer, oder?
Auch dieses Muster besteht letztendlich nur aus rechten und linken Maschen, Umschläge sind eh keine Hexerei.

Das Vollpatent

2011-01-11T10:42:00.000+01:00

Das Vollpatent sieht auf beiden Seiten gleich aus, ist relativ voluminös und eignet sich z.B. sehr gut für kuschlige Schals aber auch Pullover oder Jacken. Es hat allerdings die Tendenz stark auseinander zu fallen, die Maschenprobe also unbedingt ziehen beim Messen.

Inklusive Original-Regierungs-Haar

Vollpatent mit tiefgestochenen Maschen
Erklärung für eine ungerade Maschenzahl angeschlagener Maschen

1. Reihe (Rückreihe)
*1 Masche re 1 Masche li im Wechsel* enden mit 1 Masche re

2. Reihe (Hinreihe)
*1 Masche tiefgestochen re, 1 Masche li im Wechsel* enden mit 1 Masche tiefgestochen re

3. Reihe (Rückreihe)
*1 Masche li 1 Masche tiefgestochen re im Wechsel* enden mit 1 Masche li

2. und 3. Reihe im Wechsel wiederholen.

Vollpatent mit Umschlägen
Erklärung für eine ungerade Maschenzahl angeschlagener Maschen

1. Reihe (Rückreihe)
*1 Masche mit Umschlag li abheben 1 Masche re im Wechsel* enden mit 1 Masche mit Umschlag li abheben

2. Reihe (Vorderseite)
*1 Masche zusammen mit dem Umschlag re 1 Masche mit Umschlag li abheben im Wechsel* enden mit 1 Masche zusammen mit dem Umschlag re

3. Reihe (Rückreihe)
*1 Masche mit Umschlag li abheben 1 Masche zusammen mit dem Umschlag re im Wechsel* enden mit 1 Masche mit Umschlag li abheben

2. und 3. Reihe im Wechsel wiederholen.

Das Halbpatent

2011-01-11T10:26:00.001+01:00

Das Halbpatentmuster hat eine Vorder- und eine Rückseite, wobei die Rückseite sehr ähnlich wie Vollpatent aussieht und deshalb auch gerne als Vorderseite eingesetzt wird.

Vorderseite

Rückseite

Halbpatent mit tiefgestochenen Maschen
Erklärung für eine ungerade Maschenzahl angeschlagener Maschen

1. Reihe (Hinreihe)
*1 Masche li, 1 Masche re im Wechsel* enden mit einer Masche li

2. Reihe (Rückreihe)
*1 Masche tiefgestochen re, 1 Masche li im Wechsel* enden mit einer Masche tiefgestochen re

Die 1. und 2. Reihe sind ein Musterrapport, diese zwei Reihen im Wechsel stricken.

Das Halbpatent mit Umschlägen
Erklärung für eine ungerade Maschenzahl angeschlagener Maschen

1. Reihe (Hinreihe)
*1 Masche mit Umschlag li abheben, 1 Masche re im Wechsel* enden mit 1 Masche mit Umschlag li abheben

2. Reihe (Rückreihe)
*1 Masche zusammen mit dem Umschlag re, 1 Masche li im Wechsel* enden mit 1 Masche zusammen mit dem Umschlag re

Die 1. und 2. Reihe sind ein Musterrapport, diese zwei Reihen im Wechsel stricken.

Patentmaschen: Die zwei grundsätzlichen Arten sie zu stricken

2011-01-11T10:12:00.001+01:00

Es gibt grundsätzlich vier verschiedene Patentmuster, die ich aber alle noch einzeln vorstelle.

Patentmuster bauen auf 1re 1li auf wobei die rechten Maschen mindestens auf einer Seite mit einem Umschlag gestrickt werden.
Dafür gibt es zweierlei Techniken wie das gestrickt wird. Entweder mit Tieferstechen oder mit Umschlag. Beides zeig ich euch hier detailliert.

Zuerst zeig ich euch das Patent mit Tieferstechen

Die linke Masche ist ganz normal links gestrickt und wir sind in der Ausgangsposition für die rechte bzw. Patentmasche.

Nun stechen wir nicht in die Masche auf der Nadel, sondern in die bereits gestrickte direkt darunter.

Genauso wie für eine normale rechte Masche, aber eben in die darunter (deshalb die Bezeichnung Tieferstechen)

und holen ganz normal wie gewohnt den Faden für eine rechte Masche.

Durchgezogen haben wir nun auf jeder Nadel eine Masche.

Nun lassen wir die Masche von der linken Nadel heruntergleiten

die sich dabei auflöst und wir haben eine rechts gestrickte Masche, die wie doppelt ist. Sie besteht aus einer normalen rechten Masche und der aufgelösten Masche die nun als Querfaden einfach noch darüber liegt.

Et voilà, eine Patentmasche ist gestrickt.

Eine andere Variante ist das Patentstricken mit Umschlag

Ich selber bevorzuge diese Art. Einerseits läuft sie flüssiger, ich stricke nicht Maschen um sie wieder aufzulösen und andererseits für etwas kompliziertere Patentmuster wie das Netzpatent oder auch Zopfmuster in Patent die einzig mögliche Art diese überhaupt stricken zu können. Von daher empfehl ich euch diese Technik zu lernen und üben.

Für Patent mit Umschlag machen wir eigentlich Vorbereitung auf der Rückseite des Strickstückes. (Einzige Ausnahme ist das Vollpatent, da machen wir dies auf beiden Seiten)

Wir stricken die linken Maschen nicht sondern heben sie mit einem Umschlag nur ab.
Aber der Reihe nach.

Bitte beachtet nur die gerade aktuelle Masche. Lasst euch nicht verwirren, ich hab dummerweise hier ein Vollpatentmuster auf den Nadeln. *rotwerd*

Ich bin hier also direkt vor einer linken Masche. Nun nimmt man den Faden wie für eine linke Masche vor die Nadel

sticht in die Masche wie zum links stricken ein

aber strickt die Masche nicht, sondern lässt sie einfach von der linken auf die rechte Nadel gleiten.
Dabei bildet sich von alleine der Umschlag.

Wir haben eine Masche mit Umschlag abgehoben.

Dann folgt eine ganz normal rechts gestrickte Masche. So wird im Wechsel *eine Masche mit Umschlag links abgehoben - eine Masche rechts gestrickt* bis die Rückreihe fertig ist.

Nun kommen wir zur Vorderseite.

Ich bin vor einer rechten Masche die von der Rückreihe her einen Umschlag hat.

Nun wie gewohnt für eine rechte Masche einstechen, der Umschlag wird automatisch mitgefasst.

Holen auf gewohnte Art und Weise den Faden

und lassen die Masche samt Umschlag von der linken Nadel gleiten.

Die Patentmasche ist fertig gestrickt.

Die nächste wird normal links gestrickt (bzw. mit Umschlag links abgehoben für Vollpatent).
Die ganze Vorreihe also im Wechsel *eine Masche zusammen mit dem Umschlag rechts - eine Masche links (bzw. mit Umschlag links abgehoben für Vollpatent)* stricken.

Wird in Runden gestrickt muss natürlich umgedacht werden, sowohl für die Tiefstechen-Methode als auch für die Umschlagmethode und zwar für die Rückreihen, da wir ja beim rund stricken immer auf der Vorderseite arbeiten.

Bei der Tieferstechen-Technik bedeutet es dass man aufpassen muss in welcher Reihe man sich befindet. Es gibt eine Runde mit Tieferstechen, eine ohne. Immer im Wechsel.

Mit Umschlägen Patent in Runden gestrickt bedeutet für die "Rückreihe" *eine Masche mit Umschlag links abheben, 1 Masche links* im Wechsel zu stricken.

Provisorische Maschenreihe für späteres Anstricken

2011-01-10T11:34:00.002+01:00

Es gibt Stücke, wo man gerne aus dem Gestricke raus etwas anstricken möchte.
Das kann bei Socken sein wo die Ferse erst zum Schluss angestrickt wird oder auch bei speziell gestrickten Kleidungsstücken der Ärmel.

Doch bevor ich hier ausschweifend erkläre worum es geht zeig ich es einfach.
Ideen, wo ihr das anwenden könnt werdet ihr bestimmt selber haben.

Ich will hier in meinem Stück mittendrin im Nachhinein ein Rohr anstricken, mag aber nicht abketten und neu aufschlingen.

Also strick bis zur Stelle wo später das Rohr beginnt.

Nun fädle ich einen Stück Wolle in Konstrastfarbe in die linke Hand ein

und strick genau die Anzahl Maschen die meine Öffnung in der Breite haben soll damit.

Theoretisch würde das jetzt schon reichen. Da ich aber ja noch mit der Wolle stricken will die am Anfang dieser Maschen ist strick einfach diese Maschen nochmals mit der Kontrast-Wolle in einer Rückreihe.

Jetzt nehmen wir wieder unsere "normale" Wolle und stricken die Maschen der Hilfsreihe und beenden die Reihe.

Das "Loch" für's spätere Anstricken ist vorbereitet und wir können unser Stück zu Ende stricken.

Nun fassen wir mit einer Stricknadel (ev. 1/2 bis ganze Nummer dünner) die eine Hälfte der Maschen auf. Das geht gut weil sie ja schön mit dem Hilfsstrick aufgefädelt sind.

Ich fasse das rechte Maschenglied, dann sind die Maschen nämlich auch gleich richtig auf der Nadel.

Einfach alle Maschen auffassen die am Kontrastfaden "hängen"

Alle Maschen aufgefasst haben wir schon die Hälfte.

Nun das Stück drehen und mit einer weiteren Nadel die Maschen genau gleich auffassen.

Jetzt können wir die provisorischen Hilfsreihen auflösen.
Eine Reihe Masche um Masche aufziehen

die zweite lässt sich danach einfach aufziehen.

Nun haben wir ein Loch, aber die Maschen sicher auf den Nadeln.

Jetzt kann das Rohr gestrickt werden. Beim Übergang von einer zur anderen Nadel die Maschen sehr gut und stramm anziehen.
Wer mag kann auch eine Masche verdoppeln damit es sicher keine Löcher gibt. Ich habs ohne Verdoppelung gestrickt.

Magisches Stricken eine Röhre mitten aus dem Strickteil.

Schön oder? Kein Übergang zu sehen.

Ergibt ganz neue Möglichkeiten, nicht?

Zurückstechen (rückwärts "stricken")

2011-01-10T10:37:00.003+01:00

Manchmal muss man eine ganze Reihe korrigieren, da lohnt es sich nicht die Nadel rauszureissen und zu ribbeln. Zurückstechen oder rückwärts stricken wie ich auch oft zum Spass sage ist da die bessere Lösung.

Oder man hat keinen Sicherungsfaden, musste tatsächlich ein grosses Stück aufribbeln und danach die Maschen wieder einsammeln. Das klappt selten auf Anhieb korrekt und ohne verdrehte Maschen. Ausser man riskiere dabei gerne auch noch Fallmaschen zu produzieren.

In diesem Falle lohnt es sich die Maschen einfach mal aufzusammeln und auf die Nadel zu nehmen wie sie grad kommen. Danach eine Reihe zurückstechen und schon sind alle Maschen richtig auf der Nadel.

Also zeig ich jetzt hier wie das Zurückstechen funktioniert.
Das klappt mit allem Maschen, ob Randmasche, rechte oder linke Masche.

Beim Zurückstechen arbeitet man in die andere Richtung, also von links nach rechts.
Fangen wir also mit der letzten Randmasche an.

Wir halten die Arbeit wie zum normal stricken und stechen mit der linken Nadel in die gestrickte Masche ein. Also nicht die auf der Nadel, sondern die darunter.

Dann schubsen wir die rechte Nadel zurück

und haben die "alte" Masche auf der linken Nadel.

Das ging jetzt schnell, gell? Und auch noch alles unter dem Daumen.
Also nochmals, diesmal ohne Verdeck.

Wir stechen in die gestrickte Masche ein.

Einfach von vorne schön mitten hinein und packen so die "alte" Masche auf die linke Nadel.
Dann ziehen wir die rechte Nadel zurück.

Seht ihr die Masche die sich auflöst?

Durch straffziehen des Wollfaden löst sich die Masche ganz auf.

Das geht auch mit links gestrickten Maschen.
Auch da einfach von vorne in die "alte" gestrickte Masche einstechen

die Masche auf die linke Nadel packen

rechte Nadel zurückziehen

und wir haben eine linke Masche zurückgestochen.
Also genau gleich wie bei rechten Maschen.

Der Sicherungs- oder Rettungsfaden

2011-01-10T10:00:00.001+01:00

Bei komplizierteren Strickmustern wie z.B. Lochmuster für Tücher kann es ratsam sein sich eine zusätzliche Sicherungsmassnahme zu schaffen falls man einen Fehler korrigieren muss der Aufribbeln erfodert.

In solchen Mustern ist es fast ein Ding der Unmöglichkeit die Maschen wieder richtig auffassen zu können. Da hilft uns der Sicherungsfaden (hat noch viele andere Bezeichnungen) der uns beim Aufribbeln die Maschen sicher hält.

Diesen zieht man am besten am Ende eines Rapportes ein.

Das kann mit einer stumpfen Wollnadel gemacht werden. Wir fädeln ein dünnes aber starkes Garn ein, das lang genug sein soll. So lang dass an beiden Enden des Strickstückes noch reichlich drüber hängen kann.

Dann zieht man Masche um Masche den Faden ein.

Aufpassen dass dabei nicht die Wolle zerstochen wird! Der Faden soll wirklich schön durch die Maschen laufen, eigentlich genau gleich wie die Stricknadel drin ist.

Wer mit den KnitPro-Systhem-Rundnadeln strickt hat es noch einfacher.
Wir nutzen dafür das Schlüssel-Loch (das wir zum Anziehen beim Zusammenschrauben benutzen)

Vor dem Stricken der letzten Reihe des Rapportes den Garnfaden durch dieses Loch einfädeln.

Das geht ohne Nadel! Einfach das Garn sauber abschneiden, anfeuchten, zusammendrehen und so einfädeln. Wir wollen ja nicht das Loch verderben damit.

Dies machen wir an der rechten Nadel.

Und nun ganz normal stricken, das eingefädelte Garn zieht es so einfach mit rein.

Am Ende der Reihe ziehen wir die Nadel nun etwas heraus

und zwar so weit dass das kurze Ende des eingefädelten Garnes rausflutscht.

Das Garn aus dem Schlüssel-Loch ausfädeln und nachziehen damit es uns nicht gleich wieder in den Maschen verschwindet. Nun ganz normal weiterstricken.

Und so sieht das dann aus.

Ob mit stumpfer Wollnadel eingezogen oder per KnitPro-Einfädelung.

Beim Stricken der ersten Reihe nach Einziehen des Sicherungsfadens aufpassen dass das Garn nicht mitverstrickt wird. Es soll schön glatt durch die Maschen gezogen bleiben.

Liegt der Sicherungsfaden nicht straff

dann besser durch anziehen an den Enden wieder straffen.

Hier hab ich zwei Reihen drüber gestrickt und man kann den Sicherungsfaden gut erkennen.

Der bleibt jetzt da einfach drin bis der nächste Rapport sicher und fehlerfrei geschafft ist.

Tritt nun der Fall ein dass wir doch ribbeln müssen sind wir mit unserem Sicherungsfaden gut gerüstet. Problemlos kann die Nadel rausgezogen und der fehlerhafte Rapport aufgeribbelt werden.

Denn unsere Maschen sind ja gesichert auf dem Sicherungsfaden.

Nun können die Maschen leicht wieder mit der Stricknadel aufgefasst werden.

Auch wenn eine Masche wegen des Zuges beim Auffädeln fast verschwindet, mit Hilfe des Rettungsfaden können wir sie wieder heraufziehen.

Somit hoff ich nun, dass der Sicherungsfaden verständlich ist.
Aber anwenden muss man ihn damit er hilft.

Verlorene Masche raufholen

2011-01-08T20:28:00.001+01:00

Kennt wohl jede Strickerin: Man schaut das Strickwerk zwischendurch an oder merkt beim Zählen dass eine Masche abgehauen ist.

Kein Grund zur Panik und das Ribbelmonster lassen wir auch aussen vor.
Die kann man nämlich gut wieder einfangen. Ich zeig euch wie man die einfängt und wieder ins Gestrick integriert.

Ruhig bleiben und erst mal bis zur runtergelaufenen Masche stricken.

Zuerst zeig ich wie es mit Hilfe einer Häkelnadel geht, dies ist oft für Anfänger leichter.

Wir brauchen also eine Häkelnadel die ungefähr in der Dicke passend ist.

Die Maschen auf den Nadeln soweit zurück schieben, dass sie sicher sind und nicht auch noch runterfallen. Dann fangen wir mal die geflüchtete Masche ein indem wir mit der Häkelnadel in die Masche stechen.

Und zwar in die letzte noch gestrickte, nicht ins offene Maschenbögchen. Damit verhindern wir die Gefahr den Wollfaden zu zerstechen.

Nun die Masche noch sauber auflösen, so dass wir wirklich nur eine Masche auf der Häkelnadel haben.

Jetzt sind wir bereit um die Masche raufzuhäkeln.

Nun packen wir mit dem Häkchen den nächsthöheren Querfaden. Das geht am besten indem man mit dem Mittelfinger der linken Hand von hinten dagegen drückt. Der Faden, der aus der nächsthöheren Masche links von unserer "Autobahn" kommt ist es, den wir fassen.

Diesen mit der Häkelnadel durch die Masche ziehen.

Auf diese Weise die Masche Reihe um Reihe hochhäkeln bis wir wieder oben bei den Stricknadeln sind.

Nun müssen wir nur noch mit der linken Nadel die Masche auffassen. Dafür von vorne in die Masche stechen und sie auf die Stricknadel gleiten lassen.

So liegt sie gleich richtig auf der Stricknadel und wir können wieder normal weiterstricken.

Mit der Häkelnadel geht es nur in rechten Maschen leicht, auch hat man nicht immer eine Häkelnadel gleich zur Hand.
Aber mit den Stricknadeln kann man genausogut abgehauene Maschen wieder einsammeln und "hochhäkeln".

Auch hier nach dem Feststellen des Flüchtlings erst bis zur Unfall-Stelle stricken und die Maschen dann auf den Nadeln etwas zurückschieben.

Mit der rechten Stricknadel die Masche "einfangen". Genau gleich wie mit der Häkelnadel in die letzte noch gestrickte Masche einstechen und diese auflösend auf die Nadel nehmen. (bitte nicht so knapp wie auf dem Foto)

Nun nehmen wir den nächsthöheren Querfaden auch noch auf die rechte Nadel. Einfach mit der Spitze drunter fahren und ihn so auffassen.

Jetzt sind wir bereit die Masche eine Reihe hochzustricken.

Mit der linken Stricknadel das vordere Maschenglied fassen

und über den aufgefassten Querfaden ziehen.

Masche von der linken Nadel gleiten lassen.

Schon sind wir in der Ausgangsposition um die nächste raufzustricken.

Masche um Masche auf diese Weise hochstricken und zum Schluss auf die linke Stricknadel auffassen, genau gleich wie bei der Häkelnadel.

Mit Stricknadeln können wir auch linke Maschen hochstricken.

Wir packen genau gleich wie schon erklärt die erste Masche

und nehmen den nächsthöheren Querfaden auch noch auf die Nadel.

Dieser Querfaden muss nun noch rechts von der Masche zu liegen kommen. Mit der linken Stricknadel also den Faden noch über die Masche nach rechts rüberheben.

So sind wir in der Ausgangsposition um sie links abzustricken.

Mit der linken Stricknadel von hinten in die Masche einstechen

den Umschlag von vorne fassen

und durch die Masche ziehen.

Die Masche von der rechten Nadel gleiten lassen.

Nun noch mit der rechten Nadel von vorne in die Masche stechen

und so auf die rechte Nadel tranferieren.

Wir sind wieder in der Ausgangsposition um die nächste in Angriff zu nehmen.
Masche um Masche hochstricken, die letzte brauchen wir nicht mehr auf die rechte Nadel transferieren. Sie ist bereit zum normal abstricken.

Auf diese Weise lassen sich abgehauene Maschen fast immer retten. Gut auf das Strickmuster achten und dementsprechend hochstricken.

Falls das Maschenbild nach dieser Rettungsaktion etwas unregelmässig aussieht nicht erschrecken.
Das passiert auch mir je nach Material.

Ein paar Reihen drüber stricken und danach falls nötig etwas nachziehen. Braucht allemal weniger Zeit als aufribbeln.

Ihr seht, es ist nicht so tragisch wenn mal eine Masche runterfällt. Nur merken muss man es. Da hilft genaues Gucken und regelmässiges Zählen.

Masche zunehmen rechts verschränkt

2011-01-08T18:39:00.003+01:00

Um eine Masche im Strickstück aufnehmen zu können, brauchen wir den dunkel markierten Querfaden:

Diesen Querfaden fassen wir mit der rechten Stricknadel von hinten nach vorne auf.

Nun haben wir einen Umschlag, den wir jetzt aber noch verschränkt abstricken, wir möchten ja kein Loch.

Mit der linken Nadel von vorn einstechen, dabei aber den Umschlag immer auch noch auf der rechten Nadel behalten. Wir haben also beide Stricknadeln im Umschlag.

Die linke Nadel kommt vor die rechte, so sind wir in der Ausgangsposition fürs Abstricken.

Jetzt holen wir den Faden mit der rechten Nadel, ziehen ihn durch und stricken so den Umschlag ab.

Dabei verdreht sich der aufgenommene Querfaden automatisch.

Und fertig ist die Zauberei!

Wir haben eine Masche mehr ohne dass ein Loch entsteht.

Hier sind bereits zwei Reihen drüber gestrickt.

Eine wunderschöne Methode, die Zunahme ist kaum sichtbar und reiht sich schön ins Maschenbild ein.

Rund stricken mit zwei Rundnadeln

2011-01-08T18:02:00.002+01:00

Statt mit Nadelspiel kann man auch mit zwei Rundnadeln rund stricken. Warum zwei?

Nun, es ist dem Stricken mit Nadelspiel sehr ähnlich, aber viel angenehmer. Die Gefahr von Gassen zwischen den Nadeln ist praktisch Null, auch grössere Teile wie Mützen lassen sich ohne Maschenstau stricken und es erfordert nicht das lästige Geschiebe vom rund Stricken mit einer Rundnadel.

Wir brauchen zwei Rundnadeln à mind. 60cm Länge. Kürzer ist nicht empfehlenswert, es schränkt die Beweglichkeit zu sehr ein.

Ich verwende um es euch besser zeigen zu können eine in Pink mit pinkem Seil und eine Metallene mit schwarzem Seil.
Leider war das Licht trotz elektrischer Unterstützung katastrophal, ich hoffe aber dass ihr es doch so besser erkennen könnt.

So sieht es aus mit zwei Rundnadeln, die eine Hälfte der Maschen auf einer Rundnadel, die restlichen Maschen auf der zweiten Rundnadel.

Zum Stricken ist immer nur eine Rundnadel aktiv.

Das heisst wir stricken mit dem anderen Ende der Rundnadel auf der die abzustrickenden Maschen sind die Maschen ab.

Genauso wie auf obigem Bild zu sehen ist.

Damit sich keine Gasse bildet am Übergang der zwei Nadeln und überhaupt die ganze Arbeit angenehm zu halten ist lassen wir rechts einfach das Seilende der hinteren Nadel (pink) zwischen Daumen und Hand drüber hinaus hängen. Das andere Ende (pink) lassen wir einfach hängen.

Ich stricke mit der Metallnadel mit schwarzem Seil, das eine Ende der Pinken die grad ruht hängt über meinem Daumen.
So lässt sich angenehm und bequem stricken.

Hier ist ein bisschen besser zu erkennen welche Nadel aktiv ist und wie die passive hängt.

Wenn die Nadel abgestrickt ist gehts an den Wechsel zur andern.

Die Nadel aus der linken Hand fallen lassen

Die Strickarbeit mit der linken Hand erneut fassen und zwar unter dem Seil (pink) auf dem die nun als nächstes zu strickenden Maschen hängen

und fassen mit der rechten Hand die Nadel auf der die soeben abgestrickten Maschen sind, gleichzeitig mit den Fingern das Seil (pink) fassen. Das klingt jetzt etwas kompliziert, ist aber das Seil das eh schon da hängt.

Und nun ziehen wir in einem Schnurz die abgestrickte Nadel nach und die nächste in die richtige Position.

Um genau zu sein bis zur Übergangsstelle Seil-Nadel.

Die abgestrickte lassen wir fallen (schwarz) und schieben nun noch die linke Nadel zurück

Und wir kommen in die Ausgangsposition.

Die Nadel stricken, wieder in der selben Haltung. Da jetzt die Pinke aktiv ist hängt nun das schwarze Seil über dem Daumen.

Das ist die ganze Hexerei.

Das klingt und wirkt jetzt auf den Bildern viel komplizierter als es ist, ich kann es leider mit Fotos nicht besser zeigen. Versucht es, es ist dem Nadelwechsel beim Stricken mit Nadelspiel sehr ähnlich. Und bei weitem nicht so schwierig wie es aussieht.

Natürlich kann auch einfach die soeben gestrickte Nadel so weit gezogen werden, dass die Maschen schön in der Mitte des Seils hängen. Danach die nächste Nadel in Angriff nehmen, bzw. zurecht schieben. Allerdings muss man dann genau schauen welche Nadelspitze zu welchem Seil gehört. Denn normalerweise hat man wohl selten wirklich zwei verschiedenfarbige Nadeln.

Wenn ihr das erste Mal versucht statt mit Nadelspiel mit zwei Rundnadeln zu stricken startet erst wie gewohnt mit eurem Nadelspiel. Strickt die erste und zweite Nadel auf eine Rundnadel ab, dann nehmt die zweite Rundnadel und strickt mit dieser die dritte und vierte Nadel ab. Dann seid ihr bereit um mit den zwei Rundnadeln zu stricken.

Wenn ihr einige Runden mit zwei Rundnadeln gestrickt habt ist es logisch und ihr könnt das nächste Mal gleich mit den Rundnadeln starten.

Rundstricken: Kleine Übersicht

2011-01-08T16:54:00.003+01:00

Socken, Handschuhe oder Mützen aber auch Ärmel oder sogar ganze Pullover (Raglan von oben) werden rund gestrickt.
Dafür haben wir verschiedene "Kampfgeräte" zur Verfügung.

Wohl jedem bekannt ist das sogenannte Nadelspiel, bestehend aus 5 Stricknadeln.
Die gibts in diversen Längen von ganz kurz (Puppenstricknadeln) bis zu lang (Kunststricknadeln)
Hier die gängisten Längen in 15cm Länge (Strumpfstricknadeln) und 20cm.

Dann gibts die sogenannten Rundstricknadeln mit Seilen in unterschiedlichen Längen. Da gibts verschiedene Marken, am angenehmsten sind aber sicher unsere geliebten KnitPro's, weil deren Seile sehr flexibel sind und es auch bleiben.

Ich habe hier mal eine Strickarbeit mit 60 Maschen (wie für Socken) auf den verschiedenen Nadelsysthemen geknipst.

Klassisch mit dem Nadelspiel haben wir auf jeder der insgesamt 4 Nadeln 15 Maschen (also die 60M gleichmässig verteilt) und brauchen die 5. Nadel um zu stricken.

Wir können aber statt mit einem Nadelspiel auch mit zwei Rundnadeln, 60cm ist ideal für Socken, stricken.

Da die Seile weich und flexibel sind, geht das Stricken trotzdem ganz leicht. Wir haben einfach anstelle von je zwei Nadeln eine Rundnadel drin.

Und als dritte Variante mit nur einer Rundstricknadel, 80-100cm lang.

Auch hier sind die Maschen aufgeteilt in zwei Hälften, also 1. und 2. Nadel zusammen und 3. und 4. Nadel zusammen. Am Ende dieser Maschen legen wir einfach eine Schlaufe und können so mit nur einer Rundnadel stricken.
Kommt man ans Ende zur Schlaufe, werden die Seile einfach entsprechend nachgezogen.

Nun hoff ich, dass diese kleine Übersicht etwas Licht ins Gewirre mit den Seilen bringt. Welche Methode man selber bevorzugt ist Geschmackssache. Am besten einfach ausprobieren.

Wer Hemmungen hat sich gleich zu Beginn einer Strickarbeit mit den Rundnadeln auseinander zu setzen, kann auch zuerst mit einem Nadelspiel beginnen und nach ein paar Runden die Rundnadel(n) einstricken. Während des Strickens wird es nämlich am leichtesten klar, wie die Prinzipien funktionieren.

"Russischer" Fadenansatz (spleissen)

2011-01-08T01:43:00.047+01:00

Kein Wollknäuel ist endlos lang und ab und zu gibts auch mal Knoten in der Wolle. Das heisst also einen neuen Faden einsetzen.
Eine Möglichkeit ist das "russische" Fadenansetzen, auch Russian Join genannt. Ich benutze gerne deutsche Begriffe und spreche deshalb vom Spleissen. Spleissen ist eine Technik, die sehr breit Verwendung findet. Ein Beispiel, das beweist, dass diese Methode wirklich hält, sind die Seilbahnen. Auch da werden die bis zu 50 Drahtseile mit der Spleisstechnik verbunden.

Zuerst machen wir am einen Fadenende eine Schlaufe. Wir fädeln dazu die Wolle in eine stumpfe feine Wollnadel. Für die ersten Versuche empfehle ich nicht mit der Wolle zu sparen. Später mit ein bisschen Übung und Erfahrung kann man recht knapp hantieren.

Dann stechen wir mit der Nadel in den Wollfaden, das heisst, wir suchen das Zentrum und stossen die Nadel im Mittelkern der Wolle durch. Das braucht etwas Geduld und Ruhe. Nicht gleich aufgeben, auf einmal machts Klick und man hat den Dreh raus.

Und dies ist ein wichtiges Stichwort, eigentlich braucht's eine ganz ganz leichte Drehbewegung, die Wolle nicht spannen, sondern locker halten. Auf keinen Fall in Auf- und Abbewegungen die Nadel durchstechen, sonst funktioniert das Prinzip nicht und die Übergangsstelle ist später im Strickwerk sichtbar. Den Faden druchziehen, dabei aber unbedingt die Schlaufe gross genug lassen.

Nachdem nun das eine Fadenende vorbereitet ist, nehmen wir das zweite in Angriff. In die Wollnadel einfädeln

und zuerst durch die Schlinge des bereits präparierten ersten Fadens durchziehen.

Und nun auf die genau gleiche Weise wie beim ersten Faden wieder durchs Zentrum der Wolle stechen und das Fadenende durchziehen.

Unsere beiden Fadenenden sind nun bereits verbunden.

Jetzt müssen wir die ganze Geschichte noch anziehen. Dafür am besten etwas unter der Schlaufe zwischen Zeigefinger und Daumen halten und mit der anderen Hand am Fadenende ziehen. Keine Panik, zu fest ziehen ist nicht möglich, wenn man am Ende zieht. Dies an beiden Seiten machen. Jetzt kann man mit Gefühl von der Verbindungsstelle her das Ganze glattstreichen, auf beiden Seiten der Verbindungsstelle zur Wolle bzw. dem Strickstück hin, bis es schön glatt ist. Und so siehts dann aus.

Jetzt noch die überstehenden Enden abschneiden und fertig ist die Zauberei.

Ich schneide immer vor dem Verstricken ab, es wird schöner. Das Ganze hält bombenfest.

Diese Technik wende ich auch bei Färbewolle an wenn es einen Knoten in der Wolle hat. Das Spleissen hält im Gegensatz zu einem Knoten auch über die ganze Färbeprozedur. Et voilà, die verpleisste Wolle ist verstrickt. Praktisch nicht sichtbar und auch kaum spürbar.

Der Grund, weshalb das hält, ist eigentlich ganz einfach. Durch den Zug auf die Wolle zieht es den Wollfaden zusammen und hält so den innliegenden Faden bombenfest. Es funktioniert nicht bei jeder Wolle, aber beinahe bei fast jeder. Und die Wolldicke ist auch nicht entscheidend, also auch ganz dünne feine Wolle, wie hier Sockenwolle lässt sich spleissen.

Möbius: Berechnen und Stricken

2011-01-08T01:42:00.001+01:00

Ich versuch euch nun das Stricken und Berechnen der Maschenzahl für einen Möbius zu erklären. Damit das Ganz verständlicher und logischer wird hol ich ein bisschen aus. Nein, ich fang nicht bei Adam und Eva an.

Die Möbius-Schlaufe hat ihren Namen vom deutschen Mathematiker und Astronom August Ferdinand Möbius.

Um die Möbius-Schlaufe zu konstruieren braucht es folgende Formel:

Du verstehst die nicht? Macht nix, ich auch nicht. Aber wir wollen ja auch nicht konstruieren sondern stricken.
Um die Möbius-Schlaufe zu erfassen, nimmst du am besten einen Papierstreifen. Ich hab hier einen Streifen der auf der einen Seite blau auf der anderen rot ist.

Nun drehen wir das eine Ende erst um 180°

und schliessen dann zum Ring.

Zusammenkleben, fertig ist die Möbius-Schlaufe.

Jetzt wird mit den zwei Farben schon ein wichtiger Punkt für's Möbius-Stricken sichtbar. Einen Möbius immer mit einem Strickmuster stricken, dass auf beiden Seiten schön, im Idealfall sogar gleich ist. Wenn du nun mal mit dem Finger der Kante entlang fährst, was passiert da?

Es geht endlos weiter! Und genauso wie du jetzt der Kante entlang gefahren bist, strickst du auch den Möbius.

Die Möbius-Schlaufe vereinfacht dargestellt

zeigt nun einerseits wo wir den Möbius beginnen, nämlich in der Hälfte der Streifenbreite. Noch flacher gezeichnet wird auch klar wie wir die Mehrlänge die es für die Verdrehung braucht berechnen können.

Nun, auch das ist komplizierte Geometrie. Muss man nicht unbedingt können.

Genug der Theorie, nun gehts an die Wolle. Wir brauchen eine Maschenprobe. Mit Vorteil etwas breiter und höher als 10x10cm. Ich habe hier meine in kraus rechts gestrickt, weil mein Möbius auch so werden soll.

Nun auszählen wieviele Maschen es für 10cm benötigt. Ich hab dafür ein Luxusteilchen, damit geht das superleicht. Aber natürlich reicht auch ein Massband oder Lineal.

Wie gross euer Möbius werden soll müsst ihr nun wissen. Meiner soll etwa 80cm Umfang haben und ca. 30cm breit werden. Und dann hab ich alle Fakten notiert und gerechnet, also die Hälfte des Umfangs addiert mit dem Mass der Diagonalen (Schema aufgezeichnet nach meinem Papierstreifenmuster) 40cm + 50cm = 90cm. Dafür berechne ich jetzt die Maschenzahl.

Nach dem Rechnen ist nun klar, ich brauch 108 Maschen.

Da wir ja in der Mitte des Streifens starten ist es am schönsten, wenn wir mit dem Anschlag mit Hilfsfaden starten. Das ist ein Anschlag der eigentlich keiner ist. Denn wir bilden eine Maschenreihe, die oben und unten weitergestrickt werden kann.

Aber der Reihe nach. Zuerst zeig ich euch trocken wie wir die Rundnadel (mind. 120 cm lang) halten. Die Stricknadel so in die eine Hand nehmen

und nun mit dem Seil eine Schlaufe legen genau wie auf dem Foto.

Nun das Ganze mit Wolle. Wir brauchen zum Starten eine Anfangsmasche die bereits auf der Nadel hängt. Dann das Seil zur Schlaufe legen.

Und sind nun in der Ausgangsposition.

Nun mit der Nadel unter dem Seil (Schlaufe) durch den Faden holen

und wieder unter dem Seil durch zurück

und die Nadel wieder oben halten. Nun haben wir schon vier Schlaufen.

Die hellgrüne, unsere Anfangsmasche, die dunkelrote ist die zweite oben und unten die beiden blauen.
Als nächsten Schritt machen wir einen Umschlag. Mit der Nadel den Faden von hinten her holen

und die Nadel wieder in die Grundposition bringen.

Die nächste Schlaufe ist auf der Nadel.
Nun die Schlaufe mit Vorteil mit dem Zeigefinger fixieren, damit sie uns nicht nach vorne rutscht.

Jetzt wieder eine Schlaufe unter dem Seil durch holen.

Habt ihrs bemerkt? Auf einen Streich eine neue Schlaufe oben und unten zwei neue Schlaufen mehr.
Jetzt wieder einen Umschlag machen.

Immer im Wechsel, eine Masche unter dem Seil durch holen, ein Umschlag. Die Schlingen auf dem Seil ergeben sich von alleine. Hier hab ich 10 Maschen auf der Nadel, auf dem Seil die automatisch entstandenen 10 Schlingen.

Und dies ist nun ein ganz wichtiger Faktor beim Zählen! Die berechnete Maschenzahl bezieht sich auf die Maschen auf der Nadel. Also nur diese Zählen! Die Schlingen auf dem Seil bilden die zweite Hälfte der Maschen, ganz automatisch ohne zählen. Wir stricken ja von der Mitte des Streifens her nach beiden Seiten, deshalb wird die Maschenzahl automatisch doppelt so viel. Also ganz wichtig: Nur die Maschen auf der Nadel zählen! Ich hab nun meine 108 Maschen fertig auf der Nadel (und natürlich hinten in der Verlängerung auf dem Seil)

Das Ganze schön zurecht schieben damit wir den Ring schliessen können. Die Seile sollten rundum nebeneinander liegen, bis auf eine einzige Stelle wo sie überkreuzen.

Dies unbedingt gut kontrollieren, damit nicht neben der gewünschten Möbiusdrehung noch weitere Verdrehungen passieren.
Nun gehts ans Stricken. Wir brauchen eine Markierung um den Rundenanfang zu bezeichnen. Das kann ein Maschi, eine Sicherheitsnadel oder wie ich es bevorzuge ein zur Schlaufe geknöpfter Wollfaden sein.

Diese Bezeichnung auf die rechte Nadel hängen. Die erste Masche rechts stricken.

Nun kommt die zweite. Und wie ihr vielleicht erkennt liegt sie verkehrtherum auf der Nadel.

Würde man diese nun ganz normal als rechte Masche stricken wär sie verdreht.

Statt die Schlaufe nun auf der Nadel andersrum aufzuhängen, stricken wir sie einfach anders ab. Das heisst wir stechen wie zum links abstricken ein

und holen den Faden wir für eine rechte Masche.

Seht ihr, so wird die Masche automatisch richtig. Die nächste kann wieder ganz normal rechts abgestrickt werden.

Dann folgt wieder eine verdrehte die wir "andersum" stricken

eine normal - eine verdrehte andersrum, bis der Markierungsfaden wieder da ist nun aber unten am Seil hängt. Die Hälfte der Runde ist geschafft.
Jetzt sind wir bei der allerersten Masche die wir zu Anfang auf die Nadel gehängt haben. Auch die stricken wir. Da sie etwas schwierig zum abstricken ist (weil etwas eng) einfach auch wie zum links stricken einstechen und den Faden wie für eine rechte Masche holen.

Von nun an wirds schon viel einfacher. Einerseits ist alles schon beweglicher und andererseits sind nun auch alle Maschen richtig auf der Nadel und können ganz normal rechts gestrickt werden.

Irgendwann sind wir zwangsläufig wieder beim Rundenanfang.

Das Schlimmste ist geschafft. Da mein Möbius Rippen bekommen soll strick ich nun eine Runde linker Maschen. Markierung auf die rechte Nadel rübernehmen

und stricken bis wir wieder bei der Markierung ankommen. Beim Möbius bedeutet eine Runde eigentlich zwei Runden. Nicht verwirren lassen. Einfach immer wieder bis zur Markierung stricken dann kommt es automatisch richtig. Den Möbius fertig stricken, für meinen heisst das immer eine Runde rechts - eine Runde links. Wer mit KnitPro's strickt kann nach einigen Runden ein zusätzliches Seil mit dem Seilverbinder anhängen und so auch mal die Weite kontrollieren. Ich hab richtig gerechnet, er kommt genau so wie ich das möchte.

Jetzt muss ich einfach noch so lange stricken, bis er die gewünschte Breite hat und locker abketten.
Nun hoff ich das Geheimis Möbius hat sich etwas geklärt.

Verkürzte Reihen

2011-01-08T01:41:00.007+01:00

Verkürzte Reihen finden in vielen Bereichen Anwendung. Die bekannteste ist wohl seit ihrer Beliebtheit die Bumerangferse, aber mit verkürzten Reihen lässt sich weit mehr machen.
Man kann damit einem Strickstück Form geben mit z.B. Abnähern oder im Spiel mit verschiedenen Farben auch Musterungen damit stricken.

Man braucht dafür die sogenannte Doppelmasche. In Worterklärungen klingt das furchtbar kompliziert. Deshalb zeig ich hier gerne mit Stricknadeln und Wolle die verkürzten Reihen.

Zuerst ganz normal so weit stricken wie gewünscht.

Arbeit wenden, der Faden liegt vor der Nadel.

In die erste Masche wie zum links stricken einstechen

und die Masche abheben auf die rechte Nadel.
Nun ziehen wir den Faden ganz nach hinten und unten

also den dunkelgrünen und sehen wie die hellgrüne Masche nach oben kommt und so eine Masche mit zwei Beinchen wird.

Die Reihe ganz normal zu Ende stricken.

Das war jetzt mal die schnelle Erklärung. Keine Angst, ich zeig es nochmals etwas langsamer.

Wir stricken die Reihe so weit wie gewünscht,

wenden und stechen in die erste Masche von rechts nach links ein, der Faden liegt vor den Nadeln.

Nun den Faden ganz nach hinten ziehen. Wirklich bis ganz nach unten, so erhalten wir diesmal eine dunkelgrüne Doppelmasche.

Jetzt diese Masche schon weiss ich wie fest anziehen bringt überhaupt nix, denn sobald wir die nächste Masche stricken lockert sich alles wieder.
Also stricken wir die nächste Masche und ziehen jetzt alles ganz fest an!

Das ist wichtig, damit wir später keine Löcher im Strickstück haben.

Das Einstechen in die erste Masche geht aber nicht wirklich gut. Logo, auch hier hab ich einen Kniff für euch. Wenn ihr den Faden über die rechte Nadel legt (von vorn nach hinten) und diesen mit dem rechten Zeigefinger fixiert,

habt ihr einerseits Zug auf der Masche, was das einstechen und abheben leichter macht

und sobald die Masche auf der rechten Nadel liegt, geht das nach hinten unten ziehen des Faden in einem Zug.

Zweite Masche stricken und feste anziehen.

Ich hab nun meine Abstufungen mit mehreren verkürzten Reihen gemacht. So sieht das Strickstück nun von vorne aus

und so von hinten. Sehr gut sind die Doppelmaschen zu erkennen.

Nun will ich wieder mit Hellgrün über alle Maschen stricken. Dabei werden die Doppelmaschen ganz normal gestrickt, d.h. wir fassen die Doppelbeinchen wie eine Masche.

Das Ganze funktioniert natürlich auch auf die andere Seite.
Die Reihe so weit stricken wie gewünscht

wenden und die erste Masche links abheben mit dem Faden vor der Arbeit.

Faden nach hinten unten ziehen,

die nächste Masche stricken und nun anziehen die Geschichte.

Auch hier geht alles wesentlich leichter mit dem Trick von oben, also den Faden auf der rechten Nadel mit dem Zeigfinger fixieren

und erst dann die Masche abheben.

Natürlich wieder schön den Faden nach hinten ziehen.

Die nächste Masche stricken und alles fest anziehen.

So hab ich mehrere Reihen gestrickt, jedesmal ein paar Maschen weniger.
Mein Dreieck ist fertig und wieder könnt ihr die Doppelmaschen gut erkennen.

Nun strick ich wieder über die ganze Reihe und dabei die Doppelmaschen wie normale Maschen,

also die zwei Beinchen als eine Masche betrachtet.

Fertig sind meine beiden farbigen Dreiecke.

Hier noch die Spitzen, die sich wunderbar ins Strickbild einfügen.

Wär alles in der selben Farbe würde man es gar nicht sehen.
Verkürzte Reihen kann man auch mit kraus-rechten Rippen stricken!

Falls du nun Lust bekommen hast mit den verkürzten Reihen mustermässig mehr auszuprobieren kann ich dir das neue Patchworkstrick-Buch von Liane empfehlen. Darin gibt es auch ein Kapitel darüber.
Hast du Lust auf Anleitungen für ganze Projekte kann ich dir Buch eins und zwei von Ruth Kindla wärmstens empfehlen. Darin findest du viele tolle und schöne Strickanleitungen.

Fallmaschen

2011-01-08T01:41:00.005+01:00

Eigentlich ein völlig irreführender Name, denn Fallmaschen werden nicht fallen gelassen, wie man meinen könnte. Wenn man allerdings weiss, wie sie gestrickt werden, ist der Name wieder logisch. Soviel zur Bezeichnung. Es geht um die hier im Bild grünen Teile

Also langgezogene Maschen. Nun könnte man einfach eine dicke Stricknadel nehmen, so Stärke 12, 15 oder 20 (ja, das gibts ) Aber das Stricken damit ist nicht wirklich angenehm, da die Wolle ja viel zu dünn für diese "Baumstämme" ist. Damit die Maschen so lange werden können, brauchen sie mehr Material in der Länge. Und dieses mehr machen wir mit einem Umschlag. Randmasche stricken und gleich danach einen Umschlag auf die Nadel nehmen. Dafür mit der rechten Stricknadel den Faden wie für eine rechte Masche holen, nur stechen wir vorher nicht in eine Masche ein. Von hinten den Faden auf die Nadel nehmen

und wieder in die Position für die nächste Masche gehen.

Wir haben einen Umschlag auf der Nadel. Nun stricken wir die nächste Masche ganz normal, hier rechts

Danach folgt wieder ein Umschlag.

Dann wieder eine Masche stricken. Umschlag, eine Masche stricken, immer schön im Wechsel, bis die Reihe fertig ist. Randmasche stricken und wenden. In der nächsten Reihe stricken wir dieses Maschen nun ab, lassen aber die Umschläge fallen. Hier rot markiert der Umschlag.

Den lassen wir jetzt einfach von der Nadel gleiten und stricken die nächste Masche. Zu schnell? Also nochmals Umschlag von der Nadel gleiten lassen.

Es empfiehlt sich, die nächste Masche mit dem Finger zu fixieren, da sie die Tendenz hat gleich mit dem Umschlag abzuhauen. Hier könnt ihr nun sehen, dass aus dem Umschlag ein langes Verbindungs-Böglein geworden ist.

Das gleicht sich aber mit dem Stricken wieder aus, macht euch keine Gedanken darum. Schön der Reihe nach Umschläge fallen lassen, die Maschen stricken bis die Reihe zu Ende ist. Und so sieht unsere Reihe nach dem Abstricken aus. Eventuell muss man noch ein bisschen am Strickstück zupfen, erledigt sich aber eigentlich von alleine, wenn das Stück zuletzt gespannt wird.

Danach wieder eine Reihe darüber gestrickt, sind die Fallmaschen als schöne lange Maschen schon besser sichtbar.

Die Länge der Fallmaschen kann auch variert werden. Bei meinem Stückchen hab ich z.B. bei der zweiten Fallmaschen-Reihe immer zwei Umschläge gemacht, die in der nächsten Reihe beide fallen gelassen werden. So ergeben sich längere Fallmaschen. Besonders in Tüchern kann damit herrlich gespielt werden. So ergeben sich Muster ohne komplizierte Technik.

Kreuzanschlag mit dem Nadelspiel

2011-01-08T01:41:00.004+01:00

Zum Rund stricken gibt es verschiedene Varianten für den Start. Hier zeig ich euch, wie man direkt mit dem Kreuzanschlag auf das Nadelspiel anschlägt. Rund stricken mit dem Nadelspiel geht am leichtesten mit 5 Nadeln, d.h. wir schlagen die gewünschte Maschenzahl verteilt auf 4 Nadeln an. Der Start ist ganz normal, also das erste Viertel der Maschen auf eine Nadel anschlagen.

Wir behalten die Fäden in der linken Hand eingefädelt und lassen die erste Nadel einfach hängen und nehmen die nächste Stricknadel in die rechte Hand.

Und nun einfach fortfahren mit dem Anschlag, also genau gleich durch die Daumenschlinge den Faden vom Zeigefinger holen

und vor dem Anziehen alles direkt an die erste Nadel heranziehen.

Nun kann die Masche richtig angezogen werden. Falls ihr euch jetzt fragt, ob denn da nicht die Nadeln rausfallen? Nein, tun sie nicht. Damit der Anschlag nicht eng wird, ist es einfach wichtig, dass die Maschen nicht satt und dicht nebeneinander liegen. Damit dies leicht gelingt, einfach den Zeigefinger vor die zuletzt angeschlagene Masche auf die Stricknadel halten und so den Abstand sichern zur nächsten.

Die angeschlagenen Maschen sollten auch danach auf der Nadel nicht dichtgedrängt sein. Wenn es so aussieht wie hier, sind die Maschen weit genug und können leicht abgestrickt werden.

Auf diese Weise die gesamte Maschenzahl, schön verteilt, auf 4 Stricknadeln anschlagen. Jetzt ist es wichtig, dass nichts verdreht wird. Also gut kontrollieren und das Ganze zu einem Ring geformt halten. Nun nehmen wir die Wolle und den Endfaden wie zum normal Stricken in die linke Hand

und stricken mit der 4. Nadel die erste Masche von der 1. Nadel ab.

Nun haben wir den Kreis geschlossen.

Jetzt sind wir bereit zum rund stricken und können loslegen.

Bei der ersten Runde einfach daran denken, dass die letzte Masche doppelt ist, also auch so abgestrickt werden will. Das sieht man zum Schluss auch gar nicht, dass sie doppelt ist. Ich schlage fürs Rundstricken nur auf diese Weise an. Es ergibt einen schönen Übergang ohne Gasse und ohne dass zum Schluss etwas zusammengenäht werden muss.

Rund Stricken mit dem Nadelspiel

2011-01-08T01:40:00.001+01:00

Die klassische Art rund zu Stricken ist die mit dem Nadelspiel. Wir haben 4 Nadeln, wo die Maschen möglichst gleichmässig darauf verteilt sind und die 5. Stricknadel, die wir zum abstricken brauchen. Grundsätzlich funktioniert das Stricken gleich wie beim Reihen stricken, nur eben ohne Wenden. Damit das Stricken Freude macht und nicht mit piksigen Attaken frustriert, muss die Arbeit einfach richtig gehalten werden. Dabei ist vor allem auch entscheidend, wie die erste Masche auf der Nadel gestrickt wird!

Für rechte Maschen ist es besser, wenn die Nadel mit den abzustrickenden Maschen unterhalb der zuletzt gestrickten Nadel liegt.

So lässt sich die erste Masche leichter rechts stricken und die Gefahr, dass es eine Gasse beim Nadelübergang gibt ist auch kleiner. Die Strickarbeit am besten so halten, dass die vorhergehende und die nächstfolgende über die Daumen rausschauen. Die hintere Nadel hängt von alleine richtig. So ist es leicht zum stricken. Okay, die ersten paar Runden ist das Ganze noch etwas klapprig, aber danach geht es wirklich leicht.

Ist die erste Masche links zu stricken, sollte diese Nadel über der letzten sein.

Die linke Masche lässt sich so leichter stricken und die Gassengefahr ist auch kleiner. Trotzdem immer schön an die vorhergehende Stricknadel heranziehen.

Die allerletzte Masche verarbeiten

2011-01-08T01:39:00.004+01:00

Nach dem Abketten haben wir immer noch eine Masche auf der Nadel. Solange diese nicht gesichert ist, können wir immer noch die ganze Arbeit aufziehen. Aber das wollen wir ja nicht wirklich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste ist die, den Faden abzuschneiden (Achtung, nicht zu kurz, wir wollen ihn ja noch vernähen können)

und die letzte Masche langziehen, bis das Fadenende rauskommt.

Das ergibt nicht unbedingt den schönsten und sichersten Abschluss, kann aber je nach Strickstück durchaus Sinn machen.

Die folgende Variante ist die sicherere und ergibt auch einen deutlichen Eckpunkt. Statt einfach die Schlaufe nach dem Faden abschneiden rauszuziehen

schlaufen wir diese Masche zuerst nochmals ab. Ich mach das mit den Fingern.

Vor dem endgültigen Festziehen die letzte abgekettete Masche mit Daumen und Finger gut fixieren, damit wir die nicht kleiner und enger ziehen.

Durch das nochmalige Abschlaufen bildet sich ein Knötchen.

Faden abschneiden

und rausziehen. Nun kann nochmals etwas angezogen werden. Es ist alles gesichert und wir haben eine schöne Ecke.

Bei rund gestrickten Teilen ist es etwas anders, da haben wir ja keine Ecke. Hier schneiden wir den Faden ab und ziehen ihn wie zuoberst beschrieben raus mit langziehen der Masche.

Nun ist das so ja nicht gerade eine Augenweide. Aber dem können wir natürlich abhelfen. Dazu brauchen wir eine stumpfe Wollnadel. Wir fädeln das Woll-Endstück ein und fassen die zwei Maschenglieder der ersten abgeketteten Masche auf.

Den Wollfaden durchziehen und nun zurück in die zuletzt abgekettete Maschen stechen, genau wie auf dem Bild.

Also nicht nur in die abgekettete sondern auch das Böglein der zuletzt gestrickten auffassen. Damit schliessen wir den Kreis mit einer gestickten Masche. Und haben nun einen schönen Abschluss.

Egal welchen Abschluss ihr wählt, der Faden muss natürlich noch vernäht werden.

Abketten mit Zusammenstricken

2011-01-08T01:39:00.002+01:00

Es gibt noch eine weitere Variante zum Abketten. Zuerst die Randmasche stricken (falls sie nur zum Abheben ist wird sie natürlich einfach abgehoben)

Dann schieben wir die Masche wieder zurück auf die linke Nadel.

Nun stricken wir zwei Maschen zusammen

und haben so die erste Masche abgekettet.

Die Masche wieder auf die linke Stricknadel transferieren

und wir sind wieder in der Ausgangsposition für die nächste.

Wieder zwei Maschen zusammenstricken.

Nun sieht es schon mehr nach Abketten aus.

Nun kommt die Masche wieder auf die linke Stricknadel und es werden wieder zwei zusammengestrickt. Masche um Masche zusammenstricken und die neue zurückschieben, bis wir nur noch die letzte Masche haben. Gezeigt hab ich es hier mit rechts verschränkten Maschen. Natürlich funktioniert dies genauso mit linken Maschen oder auch wechselnden gemäss dem Strick-Muster. Die Effekte der abgeketteten Maschen sind ähnlich wie beim Abketten durch Überziehen . Für viele ist diese Variante die bessere Möglichkeit, um einen nicht zu straffen Abkettrand zu erhalten. Auch hier gilt, jeder strickt ein bisschen anders und muss ausprobieren, was für einen selbst am besten geht.

Abketten durch Überziehen

2011-01-08T01:38:00.001+01:00

Um ein Strickstück zu beenden, müssen wir die Maschen sichern. Dies machen wir mit dem sogenannten Abketten. Das ist gar nicht so schwierig. Dies geschiet Schritt für Schritt, bzw. Masche für Masche. Wir brauchen für den Anfang zwei gestrickte Maschen, also die Randmasche und die nächste Masche gestrickt auf der rechten Nadel

Nun mit der linken Nadel die Randmasche von links nach rechts auffassen

und über die zweite gestrickte Masche ziehen.

Die erste Masche ist abgekettet. Bevor wir nun weitermachen, ein wichtiger Punkt: Fasst mit Daumen und Finger die soeben abgekette Masche fest, dann zieht sich beim Stricken der nächsten Masche die abgekette nicht zusammen. Das ist wichtig, damit die abgekettete Kante gleich elastisch bleibt wie das gesamte Strickstück.

Die nächste Masche stricken

und die vorhergehende über die neu gestrickte ziehen.

Schon haben wir die zweite Masche abgekettet. Wieder eine Masche stricken

und die vorhergehende darüber ziehen. Hier könnt ihr nun auch noch gut sehen, wie ich diese sogar noch lockere zum Drüberziehen. Damit dabei nicht die vorhergehende abgekette Masche damit angezogen wird, unbedingt diese mit Daumen und Finger festklemmen, dafür die Wolle aus der linken Hand locker laufen lassen.

So läuft unsere Wolle gut durch die Maschen um genügend Weite für die Abzukettende zu bekommen. Das klingt vielleicht jetzt etwas kompliziert. Aber probiert es aus, mit der Zeit bekommt man richtig das Gefühl dafür, wieviel es braucht. So wird Masche um Masche gestrickt und abgekettet. Ich habe dies nun mit rechts gestrickten Maschen gezeigt. Die abgekettete Kante sieht dann so aus.

Die abgeketteten Maschen kippen nach vorne. Natürlich kann man dies auch mit links gestrickten Maschen machen. Funktioniert genau gleich, ausser dass die Maschen links statt rechts gestrickt werden.

Die Masche wird aber genau gleich darüber gezogen.

Ergibt ein bisschen ein anderes Maschen-Bild. Auf der Strickseite gibts die typischen kleinen Bögen der linken Maschen

aber die Abkett-Maschen kippen nach hinten

Bei einem Strickbördchen kann genau gleich wie in meinem Beispiel 1 Masche rechts 1 Masche links gestrickt werden, wie das gesamte Bündchen. Dies ergibt einen schönen Abschluss und wenn man die Abkettmaschen wirklich locker genug macht bleibt's auch hochelastisch. So bleiben die Abkettmaschen sogar richtig gerade oben auf der Kante.

Von vorne

von hinten

und von oben

Hier seht ihr auch, dass meine abgeketteten Maschen sehr locker aussehen. Das ist richtig so und wird durchs Waschen auch noch schöner im Bild. Dafür ist das Bündchen auch elastisch, was ja besonders bei Socken sehr wichtig ist.

Was wir mit der allerletzten Masche tun, zeig ich euch hier.

Randmaschen: Der Kettmaschenrand

2011-01-08T01:37:00.001+01:00

Der Kettmaschenrand ergibt über zwei Reihen verschränkte Maschen.

Der Kettmaschenrand eignet sich für Patentmuster. Er wird z.T. auch von Patchwork-Strickerinnen verwendet. Auch kann er als Zierrand eingesetzt werden.

Stricken: In jeder Reihe: 1. Masche rechts abheben (Faden hinter der Arbeit) und die letzte Masche links stricken.

Randmaschen: Der Nahtrand

2011-01-08T01:36:00.003+01:00

Der Nahtrand ist eine vielfältig anwendbare Randmasche und bildet kleine Maschen als Kante.

Der Nahtrand ist einerseits, wie der Name schon verrät, geeignet für Teile, die zusammengenäht werden. Der Nahtrand ergibt eine sehr schöne Kante, z.B. an längsgestrickten Blenden.

Stricken: Rechte Seite: 1. Masche rechts stricken und die letzte Masche rechts stricken
Linke Seite: 1. Masche links stricken und die letzte Masche links stricken

Randmaschen: Einfacher Knötchenrand

2011-01-08T01:36:00.002+01:00

Eine einfachere Variante des Knötchenrands ist der einfache Knötchenrand.

Der einfache Knötchenrand ist geeignet als Randmasche für Kraus-Rechts-Gestricktes sowie Patent- und Halbpatentmuster. Kann auch für Stücke, die zusammengenäht werden, verwendet werden.

Stricken: In jeder Reihe die 1. Masche rechts abheben (Faden hinter der Arbeit) und die letzte Masche rechts stricken.
Variante: In jeder Reihe die 1. Masche links abheben (Faden vor der Arbeit) und die letzte Masche links stricken.

Randmaschen: Allgemeines zu Randmaschen

2011-01-08T01:34:00.004+01:00

Als Randmaschen werden die erste und die letzte Masche einer Reihe bezeichnet. Auch wenn es für die verschiedenen Randmaschen Empfehlungen gibt, so sind sie doch keine fixen Regeln. Jede Strickerin strickt ein bisschen anders. So kann die eine Methode für Jemanden gut sein, für den andern ungeeignet. Es lohnt sich, zu probieren, welche Methode das schönste Ergebnis gibt und dabei zu bleiben, ausser das Modell verlangt eine spezifische Randmasche.

Die verschiedenen Randmaschen:

-Knötchenrand
-Einfacher Knötchenrand
-Nahtrand
-Kettmaschenrand

Randmaschen: Der Knötchenrand

2011-01-08T01:34:00.003+01:00

Eine häufig verwendete Randmasche ist der sogenannte Knötchenrand.

Diese Randmaschen-Art eignet sich sehr gut für alle Stücke, die zusammengenäht werden. Sie ergibt einen festen Knötchenrand und wird auch sehr gerne in der Tuchstrickerei verwendet.

Stricken: In jeder Reihe die 1. Masche und die letzte Masche rechts stricken
Variante: in jeder Reihe die 1. und die letzte Masche links stricken

Die verschränkte linke Masche

2011-01-08T01:33:00.003+01:00

Manchmal muss man auf der Rückseite Maschen verschränkt abstricken, also die linken. Sieht schwieriger aus als es ist.
Aber der Reihe nach: Wir fassen dafür nicht das vordere sondern das hintere Maschenglied mit der rechten Nadel auf.

Danach wie gewohnt den Faden um die Nadel schlingen und durchziehen.

Die Masche fällt verdreht von der linken Nadel, das heisst, sie ist verschränkt abgestrickt.

Für ungeübte Stricker kann diese Technik etwas zu knifflig sein. Nicht verzagen, wir haben ja auch noch so einige Tricks auf Lager. Wir fassen das hintere Maschenglied mit der rechten Nadel auf, der Arbeitsfaden liegt hinter der Arbeit.

Dann ziehen wir die aufgefasste Masche auf die rechte Nadel und lassen sie von der linken gleiten. Jetzt liegt die abzustrickende Masche verdreht auf der rechten Nadel.

Nun die Masche wieder auf die linke Nadel zurückschieben, dazu einfach von links in die Masche einstechen und sie so auf die linke Nadel rübergleiten lassen.

Jetzt kann die Masche wie eine ganz normale linke Masche abgestrickt werden.

Da wir sie zuvor verdreht auf die linke Nadel gebracht haben, ergibt dies auch eine verschränkt abgestrickte Masche.

Die verschränkte rechte Masche

2011-01-08T01:32:00.001+01:00

Es gibt verschiedene Muster oder Situationen, wo die rechten Maschen verschränkt gestrickt werden müssen. Klingt komplizierter als es ist. Das Verschränken erreichen wir durch ein anderes Einstechen in die Masche. Mit der rechten Nadel von rechts in die Masche einstechen. Mit Worten schwer zu erklären, deshalb verschiedene Perspektiven, wie das gemeint ist.

Nun holen wir den Faden, wie gewohnt vom ganz normalen Stricken, also von rechts hinten mit der rechten Nadel auffassen...

...und durch die Masche ziehen. Schon ist erkennbar, dass die Masche nun verdreht ist.

Von der linken Nadel gleiten lassen und fertig ist die rechts verschränkte Masche.

Das Verdrehen der Maschen passiert Anfängern gern und ist nicht ganz einfach zu sehen im Strickstück. Und trotzdem ist es erkennbar. Gut zu sehen, wenn ein paar Reihen drüber gestrickt sind.

Da lässt man dann am besten die Masche runterfallen bis und mit der verschränkten und holt sie richtig wieder rauf.

Die linke Masche

2011-01-08T01:31:00.009+01:00

Die zweite Grundmaschenart ist die linke Masche. In der Ausgangsposition liegt der Faden vor der Nadel neben der abzustrickenden Masche.

Wir stechen von rechts mit der rechten Nadel in die Masche ein, so dass das vordere Maschenglied und der Faden auf der rechten Nadel liegen.

Zur besseren Verständlichkeit hab ich noch eine Aufnahme aus einer anderen Perspektive gemacht.

Nun wickeln wir den Faden um die rechte Nadel, bzw. führen die Nadel um den Faden herum. Im Gegenuhrzeigersinn, also hinter den Faden und einmal um die Nadel herum. Diese Wickeldrehung muss unbedingt in dieser Richtung ausgeführt werden, damit unsere neue Masche nicht verdreht auf die Nadel kommt.

Damit wir die Wicklung auf der Nadel nicht verlieren, wenn wir sie durch die Masche ziehen wollen, halten wir den Daumen der linken Hand auf die rechte Nadelspitze. Damit können wir gleichzeitig die Wicklung vor dem Abrutschen sichern und der Nadel einen feinen Schubs auf ihren Weg geben.

Sobald die neue Masche auf der rechten Nadel erscheint, diese mit dem Zeigefinger der rechten Hand "schnappen" , also festhalten.

Die neue Masche fertig auf die rechte Nadel ziehen und dabei die "alte" Masche von der linken Nadel gleiten lassen.

Fertig ist eine linke Masche.

Die rechte Masche

2011-01-08T01:31:00.008+01:00

Stricken besteht grundsätzlich aus zweierlei Sorten Maschen. Hier zeig ich die rechte Masche. Wir stechen vorne von links her in die Masche ein.

Nun holen wir die neue Masche heraus. Mit der rechten Stricknadel die Wolle vom Zeigefinger von rechts hinten fassen und durch die Masche ziehen.

Nun haben wir auf der linken Nadel die "alte" Masche und auf der rechten die neu gestrickte.

Die Masche von der linken Nadel gleiten lassen. Fertig ist eine rechts gestrickte Masche.

Und wir sind bereit die nächste Masche zu stricken.

Der Kreuzanschlag

2011-01-08T01:30:00.007+01:00

Der Kreuzanschlag ist der am häufigsten verwendete Anschlag, der für jedes Muster verwendbar ist. Diese Anschlagtechnik ergibt eine schöne feste Kante.

Wir brauchen eine Anfangsschlinge bzw. erste Masche. Kann Variante1 oder Variante2 sein. Darauf achten dass das Fadenende lange genug ist. (20cm ergeben ca.20 Maschen) Den Faden vom Knäuel haben wir in der linken Hand wie zum Stricken eingefädelt, den Endfaden fassen wir mit dem Daumen auf und halten den Rest mit den Fingern.

Von unten stechen wir in die Daumenschlinge ein...

...und fassen den Faden auf dem Zeigefinger von hinten her auf und ziehen die so entstehende Schlinge durch die Daumenschlaufe.

Mit einer Daumenbewegung zur Hand lassen wir die Schlinge vom Daumen gleiten und machen gleich wieder eine Bewegung zum Endfaden um diesen wieder als Daumenschlinge aufzufassen. Mit dieser Bewegung wird gleichzeitig die soeben angeschlagene Masche angezogen und wir sind wieder in der Ausgangsposition für die nächste Masche.

Schon haben wir die zweite Masche auf der Nadel. Nach diesem Ablauf wird Masche um Masche angeschlagen, bis die gewünschte Maschenzahl erreicht ist. Damit der Anschlag nicht zu eng wird, ist es wichtig, dass die Maschen auf der Nadel immer schön nach hinten geschoben werden. Sie sollen nicht satt beieinander auf der Nadel sein! Man kann mit zwei Nadeln zusammen oder eine mind. 1 Nummer stärkere Nadel, als nachher zum stricken verwendet wird, anschlagen. Dies hilft auch, dass die Kante nicht zu eng wird.

So sieht der Kreuzanschlag fertig aus. Wichtig: Beim Kreuzanschlag ist die erste Reihe eine Rückreihe!

Aufstricken Variante 2

2011-01-08T01:30:00.006+01:00

Es gibt noch eine weitere Variante zum Maschen aufstricken. Diese Methode ergibt einen schönen festen und weichen Rand, der sich z.B. gut für Socken eignet. Allerdings rollt er etwas mehr als der Kreuzanschlag. Auch hier arbeiten wir von links nach rechts.

Für den Anfang ist eine Schlinge nötig. Es sind beide Varianten möglich, ich empfehle aber die Variante 2. Strickt man nach dem Aufschlingen die erste Masche rechts, ergibt es auf beiden Seiten einen feinen Knoten, was saubere Ecken ergibt.

Dann machen wir die zweite Masche wie beim Aufstricken Variante 1.

Jetzt sind wir in der Ausgangsposition für die dritte Masche.

Wir stechen aber nicht in die auf der Nadel hängende Schlinge, sondern hinter der Schlinge zwischen Stricknadel und Faden durch und ziehen da eine neue Masche heraus.

Das ging jetzt etwas schnell, oder? Also nochmals, ganz langsam.

Hinter der letzten Schlinge, die mit Vorteil noch nicht straff angezogen ist, einstechen. Auf den Fotos ist jetzt gut zu erkennen, wie das genau gemeint ist. Faden holen, durchziehen
und schon haben wir wieder eine Masche mehr. Diese auf die linke Stricknadel hängen.

Nun noch ein paar Kniffe, wie das Fingertechnisch am besten funktioniert. Nachdem die Schlinge auf die linke Nadel transferiert worden ist, mit der rechten Hand den Bogen unterhalb der Nadel fassen und etwas spannen. Nun mit der linken Hand mit Mittelfinger und Daumen nachfassen, die Stricknadel klemmen wir mit den übrig bleibenden zwei Fingern. Der Zeigerfinger ist ja mit der Wolle besetzt. So haben wir eine wunderbare Ausgansposition um die nächste Masche herauszustricken. Die lose Schlinge ziehen wir mit der neu herausgestrickten Masche an. Nicht verzagen, nach ein paar langsamen Versuchen geht das sehr flüssig.

Und so sieht der Anschlag fertig aus. Einmal von vorne und darunter von hinten.
Wichtig Die erste Reihe, die wir danach stricken ist eine Hinreihe!

Aufstricken Variante 1

2011-01-08T01:29:00.004+01:00

Aufstricken, auch französicher Anschlag genannt, ergibt einen nicht festen, sehr weichen Rand. Dieser Anschlag wird gerne verwendet, wenn später daran angestrickt werden soll, wie beispielsweise beim Patchwork-Stricken. Sehr praktisch ist diese Anschlagsmethode auch, wenn während der Strickarbeit noch mehr Maschen zugenommen werden müssen.

Auch hier brauchen wir eine Anfangschlinge. Der Endfaden muss nicht extralang sein, da er fürs Aufstricken nicht benötigt wird, aber so lang, dass er noch gut vernäht werden kann. Wir arbeiten hier von links nach rechts, das heisst, wir halten die Stricknadel mit der ersten Masche in der linken Hand. Die zweite Nadel halten wir in der rechten Hand bereit.

Vorteilhaft ist es, den Endfaden mit Mittelfinger und Daumen etwas gespannt zu halten. Das Aufstricken geht wesentlich leichter. Nun stechen wir mit der rechten Stricknadel in die Anfangsmasche von links ein und fassen den Faden von hinten her.

Den Faden durch die Masche ziehen und wir haben schon fast die erste Masche fertig.

Die neu entstandene Schlinge muss nun natürlich noch auf die linke Nadel zur ersten Masche kommen.

Dazu mit der linken Nadel in die Schlinge einstechen. (Achtung, nichts verdrehen)

Die rechte Nadel aus der Schlinge nehmen und die Masche anziehen. Die erste Masche ist aufgestrickt und somit die zweite Masche auf der Nadel.

Für die nächste Masche in die letzte Masche (hier die zweite) einstechen und wieder mit Faden holen eine Masche herausstricken und auf die linke Stricknadel hängen. Jetzt habt ihr vielleicht schon bemerkt, dass ja eigentlich die rechte Stricknadel vor dem Rausziehen genau in der Position zum Raustricken der folgenden Masche wär. Und weil dies genauso ist, hängen wir die Masche auf die linke Nadel und holen gleich danach die nächste Schlinge. Dabei zieht sich automatisch die letzte Masche an.

Solange Maschen aufstricken, bis die benötigte Maschenzahl erreicht ist. Beim Aufstricken ist die erste Reihe eine Hinreihe!

So sieht der aufgestrickte Anschlag aus.

Die erste Masche Variante 2

2011-01-08T01:28:00.004+01:00

Hier noch eine andere Möglichkeit die erste Masche zu erstellen. Zuerst den Wollfaden, das Ende schaut gegen uns, von vorne nach hinten einmal um die ausgestreckten Zeige- und Mittelfinger wickeln.

Den Faden wieder nach vorne führen. Jetzt wird die Wolle noch einmal um die Finger nach hinten gezogen, dabei muss unbedingt die Kreuzung entstehen.

Also liegt die zweite Wicklung links vom ersten Faden.

Die beiden Fäden nach unten zwischen Daumen und Ringfinger klemmen und etwas spannen.

Eine Stricknadel in die rechte Hand nehmen und den ersten Faden anheben.

Mit der Stricknadel den zweiten Faden auffassen, so wie auf den Bildern gezeigt und eine Schlinge rausziehen.

Diese darf ruhig recht lang sein.

Wenn die Schlinge so gross ist, dass wir sie nicht gleich wieder verlieren, Nadel rausnehmen

und die Schlinge von unten her wieder auffassen.

Jetzt kann die Schlinge angezogen werden.

Diese Methode ergibt ein kleines feines Knötchen, was dem Strickstück eine saubere Ecke gibt.

Die erste Masche Variante 1

2011-01-08T01:22:00.004+01:00

Es gibt verschiedene Möglichkeiten die erste Masche anzuschlagen. Eine Variante ist es, sie in der Technik des Kreuzanschlags zu erstellen. Dazu müssen wir den Wollfaden richtig in der linken Hand "einfädeln" Wir nehmen die Wolle erst mal wie zum Stricken in die linke Hand, ob einmal oder zweimal um den Zeigefinger gewickelt ist egal.

Dann nehmen wir den Faden und wickeln ihn vorne um den Daumen rum, also von der Handinnenfläche nach aussen und darüber zurück in die Hand.

Dann klemmen wir den End- und den Strickwollfaden in die Finger und nehmen unsere Stricknadel in die rechte Hand.

Mit der Stricknadel von unten in die Daumenschlinge einstechen

und den Faden vom Zeigefinger holen (von rechts)

Durch die Daumenschlaufe zurück

und den Daumen gegen die Hand abwärts bewegen so dass die Schlaufe runterrutschen kann.

Durch eine Bewegung im Uhrzeigersinn fassen wir den Endfaden gleich wieder als Schlinge auf den Daumen.

Die Masche wird so angezogen und wir sind auch gleich in der Ausgangsposition für den Kreuzanschlag.

Die Maschenprobe

2011-01-08T01:17:00.004+01:00

Grundvoraussetzung etwas zu stricken mit den gewünschten Endmassen ist die richtige Maschen- und Reihenzahl.

Deshalb machen wir vor dem richtigen Loslegen zuallererst eine Maschenprobe.
Nun, wie macht man das und was tun wir damit? Genau dies möcht ich hier gerne zeigen.

Um die Maschenzahl berechnen zu können brauchen wir ein Stück Gestricktes. Denn wenn auch oft auf der Banderole der Wolle eine Maschen- und Reihenzahl angegeben ist können wir uns trotzdem nicht darauf verlassen. Jeder strickt etwas anders, der eine lockerer, der andere fester und selten strickt man auch nur einfach glatt rechts.
Deshalb stricken wir die Maschenprobe immer im selben Strickmuster wie danach das Werk gestrickt wird!

Dazu Maschen in etwa Handgelenk mal Pi anschlagen, damit wir eine Breite von ca. 14-16cm bekommen. Da kann uns die auf der Banderole angegebene Maschenangabe ein hilfreicher Anhaltspunkt sein.

Dann im Muster stricken bis wir in etwa ein quadratisches Stück haben.

Ihr fragt euch jetzt vielleicht, weshalb so gross?

Nun, direkt nach dem Anschlag sowie bei den Randmaschen sind die Maschen immer etwas anders und würden unser Ergebnis verfälschen.

Nun gehts ans Messen und Auszählen damit wir zu unseren Rechenfaktoren kommen.
Jaja, Stricken erfordert auch ein bisschen Mathematik. Keine Angst, ich erklär das gleich Alles.

Das gestrickte Stück wird nun so hingelegt, dass wir 10cm in der Breite (für die Maschenzahl) messen können.
Also einigermassen gerade, nicht krumm und schief.
Nicht zu locker, in etwa so wie danach das Strickwerk sein wird. Also eventuell etwas gespannt. Dazu erklär ich aber am Schluss noch ein paar Punkte.

Zum Messen gibts solch tolle Luxusteilchen wie ich hier eins habe, geht aber auch problemlos mit einem Lineal oder Massband.
Man kann sich auch selber eine Schablone aus Karton zuschneiden, das Loch muss 10x10cm haben.

Nun schön innerhalb der Maschenprobe, also auch nicht direkt nach dem Anschlag, 10cm abmessen.
Da zählen wir nun die Anzahl Maschen

Bei meiner Probe sind dies nun 12 Maschen
Dies ergibt nun die Grundgleichung zum Rechnen:

10cm = 12 Maschen

Nun möcht ich sagen wir mal ein Teil stricken dass 55cm breit sein soll.

Also rechne ich mir dies nun folgendermassen aus:

10cm = 12 Maschen
55cm= ?

Für Mathematik-Versierte ergibt das eine logische Formel:

      12x55
55=   10

Oder anders gesagt: Die 12 Maschen durch 10 teilen, so wissen wir, wie breit eine einzelne Masche ist und multiplizieren mit 55 (=unsere gewünschte Breite) und schon haben wir unsere Maschenzahl

10cm =                                            12 Maschen
1cm = 12 Maschen : 10 =               1,2 Maschen
55cm = 55 Maschen x 1,2 Maschen = 66 Maschen

Nun kann es natürlich sein, dass die gewünschte Breite nicht immer so schön aufgeht mit Rechnen.
Hier zum Beispiel bei gewünschter Endbreite von 57cm.

10cm =         12 Maschen
1cm = 12 Maschen :10 =    1,2 Maschen
57cm = 57 x 1,2 Maschen = 68,4 Maschen

Natürlich können wir keine Teilmaschen stricken. Dies runden wir nun einfach je nachdem ab oder auf. Ich runde im Allgemeinen eher ab, da Strickwerke je breiter sie sind umso mehr auch auseinanderfallen.

Also würd ich hier für 57cm mit 68 Maschen arbeiten.

Die Randmaschen schlage ich eigentlich fast immer noch dazu. Also noch 2 Maschen dazurechnen. Gilt natürlich nicht für Rundgestricktes oder Tücher und Schals wo die Randmasche zum Stück dazugehört.

So müsste ich für gewünschte 57cm Breite 68 Maschen plus 2 Randmaschen anschlagen, also total 70 Maschen.

Grundsätzlich wär noch wichtig zu bedenken, dass verschiedene Materialien auch verschieden reagieren.

Das heisst, dass die Maschenprobe z.B. bei Baumwolle oder Leinen erst gewaschen werden sollte. Und je nach dem auch so gespannt wird, wie wir unser Strickstück spannen werden.

Nur so haben wir auch die Garantie, dass unsere Berechnungen stimmen und unser Stück letztendlich die gewünschten Masse hat.

Viele Strickerinnen und nicht nur Anfänger sträuben sich gegen eine Maschenprobe. Sieht ja auch nach viel Arbeit aus.

ABER es gibt neben der garantierten Passform noch einige Punkte, die dafür sprechen:

- ich finde so die passende Nadelstärke heraus (braucht manchmal auch ein- bis zweimal Anläufe)
- ich lerne mein Material kennen
- bei Strickmustern werd ich mit dem Strickmuster vertraut
- ich erspar mir unnötige Ribbeleien und somit Frust

Hat nun noch irgendwer Argumente, die dagegen sprechen?
Wem dieses klein bisschen Aufwand zuviel ist wünsch ich viel Spass beim Ribbelmonsterbersuch.

Brauch ich für die Berechnung meines Stückes die Reihenzahl funktioniert das im Prinzip gleich wie die Maschenzahl-Berechnung.

Dazu messen wir einfach in der Höhe die 10cm und zählen die Reihenzahl.
Berechnen letztendlich in derselben Art und Weise wie oben für die Maschenzahl-Berechnung beschrieben.

Ein paar Worte zum Patchworkstricken

2011-01-08T00:57:00.001+01:00

Horst Schulz hat diese Technik vor über 20 Jahren erfunden und entwickelt. Er hat damit das Stricken von geometrischen Mustern mit vielen vielen Farben ohne lästiges Vernähen von tausenden Fäden ermöglicht.

Seine Bücher sind leider längst vergriffen. Liane Schommertz führt jedoch begeistert sein Werk weiter und hat eine tolle Webseite wo das Patchworkstricken ein wichtiger Bestandteil ist. Von ihr gibt es auch ein super Arbeitsheft und ganz neu auch ein Buch. Ich stricke nun selber schon seit vielen Jahren immer wieder gerne in der Schulz-Technik und liebe es über alles weil es so ein herrliches Spiel mit den Farben ermöglicht. Auch wird damit garantiert jedes Werk ein Unikat!

Wer mit dieser Technik noch überhaupt nicht vertraut ist, liest am besten zuerst alle Kapitel dazu durch. Ich empfehle euch erst ein Testpatch zu stricken um ein bisschen damit vertraut zu werden. Danach könnt ihr dann auch mal das Anstricken versuchen.

Ein wichtiger Faktor beim Patchworkstricken ist das fortlaufende Verweben der End- und Anfangsfäden. Sobald die Formen zum Stricken klar sind empfehl ich auch dies zu üben um das Vernähen von hunderten Fäden zu vermeiden.

Viel Spass und Erfolg beim Entdecken dieser faszinierenden Stricktechnik.

Liebe Grüsse eure Alpenrose

Das Topflappen-Patch

2011-01-08T00:12:00.001+01:00

Ein wichtiges und oft verwendetes Element in der Patch-Work-Strickerei ist das Topflappen-Patch. Hier zeig ich den einfachen Topflappen. Die Maschenzahl muss immer ungerade sein, bei meinem Beispiel hab ich 23 Maschen

Das Aufstricken gilt als erste Reihe! Ich empfehle unbedingt diese Anschlags-Art zu verwenden, das Aufstricken Variante 1 garantiert ein leichtes, praktisches und schönes Weiterarbeiten! Jetzt wird also die zweite Reihe gestrickt und dies ist eine Rückreihe. Meine M-Zahl ist 23 (je 11 Maschen plus die Mittelmasche), also stricken wir 10 Maschen rechts.

Jetzt wird ein Abnehmen mit 3 Maschen gestrickt, rechts verschränkt. Da dies mit den aufgestrickten Maschen nicht so leicht geht, hilft ein Trick. Zuerst zwei Maschen wie zum links stricken auf die rechte Nadel abheben

die nächste rechts verschränkt stricken

und die abgehobenen Maschen darüber ziehen. Fertig ist das rechts verschränkte Abnehmen mit 3 Maschen.

Nun die nächsten 9 Maschen rechts stricken. Die letzte Masche wird nur links abgehoben, Faden vor der Arbeit.

Arbeit wenden und die erste Masche rechts verschränkt stricken.

Die nächste Masche ganz normal rechts stricken.

Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges! Die Randmaschen müssen gut und fest angezogen sein für die Patch-Strickerei. Deshalb ziehen wir jetzt diese Maschen noch nach. Zuerst die Randmasche wie auf dem Bild mit Daumen und Finger richtig festziehen, so dass es auch noch die vorletzte der letzten Reihe anzieht.

Und dann die zweite Masche auch feste nachziehen. Ev. auch nach der nächsten gestrickten Masche nochmals nachziehen. Sind die Randmaschen nicht fest, ergibt es keine schönen Übergangsstellen in der Patchstrickerei! Nun wird die Reihe zu Ende gestrickt, die letzte also Randmasche wieder links abheben. Wenden und die nächste Reihe mit Abnehmen folgt. Wir haben jetzt nur noch 21 Maschen, also stricken wir nur 9 Maschen

und machen dann ein rechts verschränktes Abnehmen mit 3 Maschen.

Jetzt kann man schon erkennen, wie das Strickstück Form bekommt.

Die Reihe zu Ende stricken, Randmasche wie oben beschrieben ausführen. Nun so weiterstricken, bis nur noch 3 Maschen auf der Nadel sind. Immer im Wechsel eine Reihe Stricken, eine Reihe mit Abnehmen. Auch da noch eine Reihe stricken und dann mit diesen letzten Maschen ein Abnehmen stricken.

Die nun allerletzte Masche einmal abschlaufen, Faden abschneiden und durchziehen.

Unser 1. Patch ist fertig.

Topflappen-Viertel für Eckabschluss

2011-01-08T00:00:00.003+01:00

Für das Topflappenpatch auf der Spitze stehend braucht es auch ein Viertelchen um die mit Dreiecken geradete Kante abzuschliessen.

Dafür brauchen wir die Hälfte Maschen plus die Mittelmasche (11+1) also 12 Maschen.

Diese aus dem unteren Patch herausstricken und wenden.

Die ersten zwei Maschen links zusammenstricken

Reihe zu Ende stricken, die letzte Masche links abheben mit Faden vor der Nadel

und wenden. Von jetzt an immer die ersten zwei Maschen rechts verschränkt zusammenstricken

die restlichen Maschen rechts und die Randmasche mit Faden vor der Nadel links abheben. Auf diese Weise stricken bis es nur noch 2 Maschen sind. Auch diese noch rechts verschränkt zusammenstricken

und die letzte Masche noch einmal abschlaufen und beenden.

Schon haben wir eine Ecke.

Für beide Ecken wird dieses Viertel gleich gestrickt.

Topflappen-Dreieck für obere/untere Kante

2011-01-07T23:37:00.001+01:00

Wenn die Topflappenpatches auf der Spitze stehen, brauchen wir noch ein Dreieck um oben oder unten am Strickstück eine gerade Kante bilden zu können.

Natürlich wird auch hier wieder mit Abnehmen die Form gestaltet.

Zuerst stricken wir unsere Maschen heraus. An der oberen Kante haben wir unsere Randmaschen, da funktioniert es genau gleich wie beim normalen Topflappenpatch.

Unten haben wir die Schlingen vom Aufstricken, die ganz toll sind um Maschen heraus zu stricken. Wenn man die Kante etwas gegen das Licht hält, sieht man sogar die Löchlein, wo wir leicht einstechen

Zuerst die erste Hälfte Maschen aus dem rechten Patch herausstricken, also für mein Beispiel 11 Maschen

die Mittelmasche wird aus der Spitze des mittleren Patches herausgestrickt

und dann noch die zweite Hälfte Maschen, also nochmals 11 Maschen. Wir haben nun 23 Maschen auf der Nadel.

Für das Dreieck oben/unten braucht es an beiden Rändern Abnehmen, damit wir die richtige Form bekommen. Also stricken wir gleich in der 2. Reihe (Aufstricken=1. Reihe!) zwei Maschen links zusammen

danach die Maschen bis zu den 3 Mittelmaschen. Achtung beim Zählen, wir haben durch das Randabnehmen bereits eine Masche weniger, also nur 8 Maschen rechts stricken!

In der Mitte wird das rechts verschränkte Abnehmen mit 3 Maschen gemacht

und die Reihe gewohnt zu Ende gestrickt. Hier sind es 9 Maschen rechts und die letzte links abheben mit dem Faden vor der Nadel.

Arbeit wenden und zwei Maschen rechts verschränkt zusammenstricken.

Alle Maschen rechts sticken und die letzte wieder mit Faden vor der Arbeit links abheben.

Wenden und wieder zwei Maschen rechts verschränkt zusammenstricken, in der Mitte das Dreierabnehmen nicht vergessen und wieder mit der links abgehobenen Masche enden. Das Patch sinngemäss weiterstricken, am Anfang der Reihe 2 Maschen rechts verschränkt zusammenstricken, in den rückwärtigen Reihen in der Mitte das rechts verschränkte Abnehmen mit 3 Maschen machen.

Wenn wir nur noch 7 Maschen auf der Nadel haben, wird das Patch beendet, damit es keinen Höcker sondern eine gerade Linie gibt.

Die ersten beiden Maschen rechts verschränkt zusammenstricken

dann das rechts verschränkte Mittelabnehmen mit 3 Maschen

und jetzt ketten wir ab, d.h. wir ziehen die 1. Masche ganz über die zweite und haben nur noch eine Masche auf der Nadel.

Nun die letzten zwei Maschen rechts zusammenstricken (nicht verschränkt, sondern ganz normal)

und ketten wieder ab, ziehen die erste Masche über die zweite Masche.

Die letzte Masche noch einmal durchschlaufen, Wolle abschneiden und durchziehen.

Fertig ist das Dreieck.

Fadenende einweben

2011-01-07T21:51:00.001+01:00

Patchwork-Stricken ist ein tolles Spiel mit Farben. Damit wir nicht tausende von Fäden vernähen müssen stricken wir diese gleich mit ein, bzw. ist es mehr ein Einweben. Ich zeige hier Schritt für Schritt den Farbwechsel in einem Patch.

Nach dem Dunkelrot will ich jetzt auf Rost wechseln. Dafür klemm ich den schon in der linken Hand startklar einfädelten rostfarbenen Wollfaden in der rechten Hand zwischen die Finger. In die erste Masche zum rechtsverschränkt stricken einstechen, den dunkelroten Endfaden (noch nicht abgeschnitten) leg ich von rechts nach links über die Stricknadel

und stricke jetzt mit dem neuen rostfarbenen Faden die erste Masche.

Nun klemm ich auch den rostfarbenen Endfaden noch zwischen die Finger der rechten Hand

Die zweite Masche ganz normal rechts stricken

Jetzt die beiden Endfäden in die linke Hand wechseln. Ich klemm sie zwischen Daumen und Mittelfinger, so kann man die Strickarbeit trotzdem noch gut halten.

In die nächste Masche einstechen und unter den Endfäden hindurch den Faden zum Stricken holen.

Gut zu sehen wie die Faden über der abgestrickten Masche liegen.

Die nächste Masche wird nun gestrickt und wir holen den Faden über den Endfäden. Das geht leicht, wenn man die Arbeit ein wenig nach vorne abkippt.

Die abgestrickte Masche sollte so aussehen, also die Endfäden nicht über der abgestrickten Masche.

Für die nächste Masche holen wir den Faden wieder unter den Enfäden durch.

Dann wieder eine Masche mit den Endfäden oberhalb des geholten Fadens, immer schön im Wechsel, einmal obendurch einmal untendurch. Genau wie beim Weben. Damit die Fäden gut gesichert sind, mach ich das über ungefähr 17-20 Maschen. Auf diese Weise lassen sich fast alle End- und Anfangsfäden einweben! Nicht nur beim Patchen, auch bei anderen "normalen" Strickarbeiten verwende ich diese Technik.

Auch beim Jacquardmuster-Stricken findet das Einweben Verwendung, man verhindert damit die Spannfäden. Anwendbar ist das Einweben bei kraus rechts, glatt rechts und im Perlmuster. Also alle Strickmuster, wo mind. jede zweite Masche vorne rechts gestrickt ist.

Fortlaufendes Patchen

2010-09-07T12:15:00.002+02:00

Aber der dritten Patchreihe ist das Weitermachen ganz einfach. Einerseits haben wir bereits "Etwas in der Hand" und andererseits auch für alle Maschen "Stoff" um sie herauszustricken. Die ersten 11 Maschen aus der rechten Patchhälfte herausstricken. Achtung die Spitze des vorhandenen Patches freilassen!

Nun die Mittelmasche aus der darunterliegenden Patchspitze herausstricken

und die restlichen 11 Maschen aus dem linken Patch herausstricken.

Jetzt kann das Patch gewohnt gestrickt werden.

Gästebuch

2009-09-10T11:53:00.002+02:00

Ich freu mich, wenn Euch mein Strickbuch dienen kann und natürlich auch über jeden Leser. Nicht jeder mag in einem Anleitungspost einen Kommentar schreiben, aber vielleicht doch gerne einen Gruss hinterlassen. Vielleicht hast Du auch ein Problem oder eine Frage zum Stricken? Für all das hast Du hier die Möglichkeit.

Das halbe Topflappen-Patch (rechte Randseite)

2009-09-06T09:00:00.015+02:00

Das halbe Topflappen-Patch für die rechte Seite ist ein klein bisschen anders als das linke. Hier werden die Abnahmen auf der rechten Randseite ausgeführt.

Als erstes werden auch 12 Maschen (11+1) aufgenommen. Die erste aus dem Knöpfchen beim Anfangsfaden herausstricken.

Auf der Rückseite wird die erste Randmasche links gestrickt

danach 10 Maschen rechts und die letzte links abgehoben mit dem Faden vor der Nadel.

Wenden und jetzt die ersten beiden Maschen rechts verschränkt zusammenstricken

9 Maschen rechts und die Randmasche links abheben, Faden vor der Nadel.

Die Rückreihe wieder ohne Abnahme und dann wieder eine Vorreihe mit Abnahme. Auf dieser Art das Patch fertigstricken, bis es nur noch 2 Maschen sind. Nochmals eine Rückreihe und in der folgenden Vorreihe die Maschen rechts verschränkt zusammenstricken und abschlaufen. Fertig ist unser halbes Patch für die rechte Kante.

Natürlich kann auch dieses Teil als Startelement gestrickt werden und dafür mit 12 Maschen aufgestrickt gestartet werden.

Das halbe Topflappen-Patch (linke Randseite)

2009-09-06T08:19:00.021+02:00

Um an unserer Patcharbeit eine gerade Kante zu erhalten, brauchen wir auch halbe Patches. Hier zeig ich, wie dieses für die linke Kante gestrickt wird.

Wir benötigen insgesamt 12 Maschen (11+1) Beim Starten darauf achten, dass die erste Masche nicht aus der Spitze herausgestrickt wird, diese brauchen wir für die nächste Reihe!

Wenden und jetzt 2 Maschen links zusammenstricken.

9 Maschen rechts, die letzte Masche links abheben mit dem Faden vor der Nadel.

Wenden, erste Masche rechts verschränkt stricken.

9 Maschen rechts, letzte Masche links abheben, Faden vor der Nadel.

Wenden und jetzt 2 Maschen rechts verschränkt zusammenstricken.

Das Patch so weiterstricken, auf der Rückseite immer zwei Maschen rechts verschränkt zusammenstricken, auf der Vorderseite die normale Patch-Randmasche. Aber Achtung: Nicht verwirren lassen, wir sind bei 3 Maschen noch nicht fertig! Die Vorderreihe mit diesen drei Maschen stricken.

Wenden und die ersten beiden Maschen rechts verschränkt zusammenstricken

die letzte Masche links abheben, Faden vor der Nadel

Wenden, die erste Masche rechts verschränkt stricken

die zweite Masche links abheben mit dem Faden vor der Nadel.

Wenden und jetzt diese beiden Maschen rechts verschränkt zusammenstricken.

Die so entstanden Masche noch einmal abschlaufen, Faden abschneiden und durchziehen.

Jetzt ist unser halbes Patch fertig.

Auch wenn die Reihe mit den zwei Maschen etwas sinnlos erscheint, sie ist sehr wichtig. Nur so hat das halbe Patch die richtige Anzahl Randmaschen und die richtige Grösse! Das halbe Patch kann auch einzeln als Startelement gestrickt werden wenn es das Design des Strickstückes erfordert. Dann einfach 12 Maschen aufstricken und weiterverfahren wie oben beschrieben.

Einzelne Patches verbinden

2009-09-06T07:45:00.020+02:00

Nach dem Stricken der einzelnen Patches folgt natürlich als nächstes das Verbinden. Will heissen, wir stricken eine weitere Reihe Topflappen und verbinden damit gleichzeitig unsere ersten Teile. Dafür nehmen wir zwei zuvor gefertigte Topflappen und stricken aus je einer Kante neue Maschen heraus.

Dafür brauchen wir jetzt unsere schönen Randmaschen, denn damit ist es ein leichtes neue Maschen heraus zu stricken. Ich zähl sie immer schnell zur Sicherheit bevor ich starte. So bin ich auf der sicheren Seite und weiss gleich, ob ich eventuell am Rande etwas "schummeln" muss. Wir beginnen an der Spitze des Teils. In die erste Randmasche einstechen und eine Masche herausstricken. Diese ist meist recht klein und eng, da es die Masche vom letzten Abnehmen ist.

Auf dem unteren Bild zeig ich wie einstechen. (Achtung, dies ist die zweite Randmasche!) Unbedingt darauf achten, dass die rechte Seite vorne ist! Erkennbar am Anfangsfaden, dieser muss rechts sein.

Mein Patch hat die Maschenzahl 23 (11+1+11), d.h. ich muss aus dieser Kante insgesamt 11 Maschen herausstricken.

Als nächstes die Mittelmasche anschlagen, am einfachsten ist es die Arbeit zu wenden und eine Masche aufstricken und wieder wenden.

Nun das zweite Patch zur Hand nehmen und nochmals 11 Maschen herausstricken. Hier beginnen wir beim Anfangsfaden und arbeiten zur Spitze hin.

Jetzt haben wir unsere Maschen (gilt als erste Reihe) und stricken den neuen Topflappen.
Die erste Masche wird links gestrickt.

Danach 9 Maschen rechts

und nun drei Maschen rechts verschränkt zusammenstricken. Falls es "harzt" den Trick mit zwei Maschen links abheben und über die dritte rechts verschränkt Abgestrickte drüberziehen anwenden.

9 Maschen rechts stricken und die letzte links abheben, Faden vor der Arbeit. Die zweite Reihe ist fertig.

Von nun an ist es wieder genau das gleiche wie die ersten Patches. Also die erste Masche rechts verschränkt stricken, 19 Maschen rechts, letzte Masche links abheben, Faden vor der Nadel. Dann wieder eine Reihe mit Abnehmen. Erste Masche rechts verschränkt

8 Maschen rechts
3 Maschen rechts verschränkt zusammenstricken.

8 Maschen rechts und die letzte links abheben, Faden vor der Nadel.

Nun wieder eine Reihe ohne Abnehmen, danach wieder eine mit. Immer schön im Wechsel, bis das Patch fertig ist.

Nicht vergessen, auch hier die Randmaschen immer schön nachziehen!